Además, La Rioja Turismo ha diseñado una ruta de enoturismo, bautizada como “Ruta Gran Reserva”, con el objetivo de rentabilizar la popularidad de la serie, ambientada en un pueblo riojano de ficción denominado Lasiesta que coincide en la realidad con Briones. La ruta acercará a los visitantes a algunos de los principales escenarios que han podido verse en la primera temporada, situados tanto en Briones como en los municipios de Fuenmayor y San Vicente de la Sonsierra.

Los tickets para realizar la ruta se podrán reservar a partir del 23 de agosto en la página web www.rutagranreserva.es, mientras que los recorridos se realizarán todos los sábados de septiembre, octubre y noviembre. El precio de la entrada es de 35 euros por persona, e incluye una bolsa con información turística de La Rioja, una pequeña cata y una botella del vino de Rioja utilizado en el rodaje de la serie, además de los desplazamientos y visitas guiadas. Para los menores de 18 años existen tickets de 20 euros, sin el obsequio de vino de Rioja.

El recorrido está dividido en “escenas”:

Escena 1: Logroño. Oficina de Turismo del Gobierno de La Rioja, en la Concha del Espolón. 10:00 horas. Los viajeros presentarán su entrada, recogerán una bolsa con información turística de La Rioja y, acompañados de una guía oficial, subirán al autobús para iniciar la ruta.

Escena 2: Fuenmayor. Finca Valpiedra. Exterior/Interior día. “Silencio, se rueda”. Llegada a uno de los escenarios protagonistas de la serie. Los viajeros, además de disfrutar de una breve cata de vinos de Finca Valpiedra, descubrirán los rincones en los que se han llevado a cabo muchas de las escenas entre los Cortázar y los Reverte, destacando el paraje de viñedos conocido como La Playa.

Escena 3: Briones. Exterior día. “Cámaras, luces…” Llegada al lugar donde la ficción se convierte en realidad. Los viajeros recorren la villa de Briones, escenario donde se recrea el cinematográfico pueblo de Lasiesta. La Casa Palacio de los Marqueses de San Nicolás, la Plaza de España, la Casa de los Arcos… dan forma a los ambientes en los que transcurren las diversas escenas de la serie. Los viajeros se fotografían emulando a los actores protagonistas.

Escena 4: San Vicente de la Sonsierra. Bodega Classica. Exterior/Interior día. “Acción”. Los viajeros descubren el paisaje que rodea Bodega Classica. Además, podrán disfrutar de un breve recorrido por el interior de la bodega, descubriendo las diferentes localizaciones interiores que acogen el rodaje de la serie.

Escena 5: “Corten…” Vuelta a Logroño. Los viajeros adultos reciben como recuerdo una botella del mismo vino que el utilizado en el rodaje de la serie.

FUENTE: www.vinoturismorioja.com

Desde hace siglos Hungría tiene fama no solamente por su vitivinicultura milenaria sino por su propio aguardiente que en el idioma magyar se llama pálinka y que se viene elaborando a base de la mayoría de las frutas de sus huertas (ante todo albaricoque, cereza, ciruela, pera y manzana) y bosques (como saúco, mora, arándano, grosella) y también de orujos de uva fermentados.

Aunque el aguardiente propio es igualmente característico del buen beber de los húngaros hasta hace poco en el extranjero casi se desconocía. Sin embargo, los millones de turistas que llegan anualmente a Hungría y van a algún restaurante, no pueden evitar un encuentro obligatorio con esta bebida nacional porque los mozos les ofrecen casi sin excepción como un aperitivo de costumbre local. De verdad, la buena mesa húngara tradicional no se la puede imaginar sin el pálinka que presenta tanta delicia de aromas y sabores puros, inherentes de su fina materia prima.

En una publicación ilustrada sobre los productos húngaros más típicos se incluye esta descripción respectiva: «Realmente, los húngaros saben sacarle un gran partido al alcohol: un aguardiente de frutas ayuda a digerir una comida pesada, y una copa en ayunas es útil para entrar en calor en los días de invierno. Al tomar un pálinka, de hecho uno se siente como las venas se ensanchan y como la sensación de calidez recorre por todo el cuerpo.» Por lo general, se lo toma en una copa especial que suelen llamar kupica, que tiene el fondo ancho y la boca estrecha. Se debe tomar a temperatura ambiente, calentándolo durante un rato entre las manos. La mejor forma de disfrutar de su olor es aspirándolo profundamente y, en cuanto a su sabor, removerlo bien en la boca para que llegue a todos los rincones del orificio bucal.

Según los archivos húngaros esta bebida se menciona por primera vez en 1320 cuando la esposa del rey Károly Róbert (Carlos Roberto) le mandó tomarla para curar una enfermedad y después de su recuperación se la denominó como “Aqua Vitae Reginae Hungariae”. La palabra húngara parecida a la de pálinka se encuentra por primera vez en un documento escrito en 1572 en un pueblito de la Gran Llanura Húngara. Tradicionalmente en las regiones donde abundan las frutas el pálinka se elaboraba básicamente de modo casero y se consumía dominantemente en las zonas rurales. Con el paso del tiempo y a consecuencia de la regularización de la producción de bebidas alcohólicas en 1850, su elaboración se industrializó. Posteriormente, si alguien ha querido utilizar legalmente las frutas de su propia huerta o de las cosechadas en los bosques para estos fines, ha podido llevarlas a una destilería licenciada de su localidad. Anualmente se lo produce en una cantidad de unos 2 millones de litros en unas 50 destilerías industriales y más de la mitad de la producción total se comercializa. (El resto se utiliza como materia prima de la producción de otros licores.) También hay unas 400 pequeñas destilerías que elaboran alrededor de 5 millones de litros para consumo doméstico de sus clientes particulares.

En cuanto a su elaboración tradicional, ésta no se difiere mucho del método de destilación comúnmente conocido. En un primer paso se almacena la pulpa de la fruta por unos días en grandes recipientes donde se fermenta de forma natural y, una vez terminado el proceso, el “mosto” se lo destila para obtener el llamado “vino bajo” que tiene un contenido de entre 10 a 15 grados alcohólicos. Luego se procede a una segunda destilación que le da el refinamiento y con el aumento del grado alcohólico, se incrementan las substancias aromáticas también. A este caldo se le llama “vino fino” que posteriormente pasa por un añejamiento en barriles de roble o de morera por un tiempo mínimo de un año.

Según La Ley de Pálinka promulgada en 2008 esta bebida, cuyo grado alcohólico se fija en 37,5% como mínimo, debe ser producida exclusivamente a base de 100% de fruta ( o de los orujos de uva ) y se prohíbe el uso de aditivos como agua, concentrado de aroma, alcohol fino y colorante. Si los productores utilizan alguno de éstos el producto debe ser llamado “bebida alcohólica” o “licor destilado”. En el caso del “pálinka” se permite también el uso de las denominaciones adicionales como “kisüsti”, “érlelt”, “ó” y “ágyas” (de caldera pequeña, de crianza, añejo y „en cama de fruta”). La reglamentación vigente de la Unión Europea (EEC No 1576/89) estipula que la denominación “pálinka” la puede usar únicamente Hungría (y también Austria en el caso del destilado de albaricoque en cuatro de sus provincias vecinas) y se le permite completar con 4 indicaciones geográficas: szatmári szilvapálinka (ciruela), kecskeméti barackpálinka (albaricoque), békési szilvapálinka (ciruela) y szabolcsi almapálinka (manzana).

Entre ellos, el más popular viene siendo el kecskeméti barackpálinka cuya versión “futyulos” se comercializa en una botella delgadita con un cuello más largo que el mismo cuerpo. Su materia prima es una especie de damasco auténtica que se llama «magyar kajszibarack». Este licor típico se lanzó al mercado por primera vez en 1884 y su fama se debe a que el Duque de Windsor fue uno de sus grandes aficionados. (Últimamente se produce por la empresa Zwack.) Destilerías de pálinka que vienen siendo reconocidos por la alta calidad de sus productos tanto tradicionales como innovativos: Agárdi, Bestillo, Bolyhos, Panyolai, Szicsek, Zimek, Zsindelyes. Algunas de ellas (y unas viñas) elaboran pálinka a base de orujos de aszú, el emblemático vino generoso de Tokaj, que acompaña bien los puros. (El añejo “Szivar” de la Agárdi se elabora para estos fines en especial en cantidades muy limitadas.)

En la última edición del concurso internacional Destillata que se celebra anualmente en Viena, y en el cual esta vez participaron unos 1600 aguardientes provenientes de 15 países, los húngaros han vuelto a cosechar un montón de medallas y dos títulos de “Destilado del Año” también.

En el país se celebran varios eventos dedicados a esta bebida auténtica entre los cuales se destacan el Festival Internacional del Kisüsti Pálinka de Gyula (en la provincia de Békés en cada abril cuando se elige la Reina del Pálinka también) y el Festival del Pálinka de Budapest (en mayo y octubre anualmente). En la capital húngara en 2003 se inauguró La Casa del Pálinka y en el pueblito de Izsák , situado en la provincia Bács-Kiskun, desde 2000 se puede visitar el Museo de Pálinka que alberga una rica colección de artefactos, instrumentos y objetos utilizados tradicionalmente por esta manufactura. En 2004 se fundó La Cofradía Húngara del Pálinka cuyos socios se comprometen a posicionar el aguardiente húngaro según las tradiciones milenarias del país.

Se puede decir que en Hungría hace unos años una de las nuevas modas es tomar pálinka de alta calidad cuya popularidad se refleja también en el gran éxito de la pieza intitulada “Canción de Pálinka” de un grupo de rock húngaro (http://videa.hu/videok/zene/palinka-dal-klip-magna-cum-laude-5FZeZioVdtkBDlMI) .

Dr. József Kosárka

Fotos: Cortesía de: Izsáki Pálinka Múzeum, agárdi.hu, palinkafesztival.hu,palinkalovagrend.hu + autor

Cuenta la leyenda que el queso azul fue descubierto, por accidente, por un pastor cuya ración diaria de alimento consistía en queso. Al dejarlo olvidado en una cueva en Causse de Cambalou, Francia, a su regreso lo encontró enmohecido. Como el joven tenía mucha hambre, probó del queso encontrando en el un sabor sumamente estimulante y exquisito; a partir de ese momento nació la variedad del queso azul. Lo cierto es que al fermentar, cuestión que el pastorcillo desconocía, se formaron hongos que le otorgaron el toque de sabor y color inconfundibles. El queso azul es una clasificación general de los quesos de leche de vaca, oveja y cabra que tienen en su pasta cultivos de penicillium añadidos al producto final y que proporcionan un color entre azul y gris-verdoso debido a los mohos. Algunos de estos quesos tienen denominación de origen protegida, como Roquefort, Gorgonzola o Stilton, y una gran mayoría son elaborados a partir de la leche de vaca. El ingrediente principal, después de la leche, es un hongo conocido como Penicillium Roqueforti, el cual es esparcido cuidadosamente sobre el cuajo, quedando preparado para ser llevado a las grutas donde madurará lentamente.

Por las características de los productos obtenemos un maridaje impresionante: la salinidad del queso se contrapone perfectamente con el dulzor del vino, la alcoholicidad y la suculencia se complementan de gran forma y el tono ácido disminuye la gratitud del queso. El queso es bastante complejo y estructurado y el vino es de cuerpo por lo que congenia de maravilla; yo diría que es un maridaje muy armónico y que repetiría toda la noche.

Me gustaría compartir los conceptos de un maridaje de todo respecto: Late Harvest con queso azul.

Queso De Veta Azul Con Late Harvest Muscat Of Alexandria – Tamaya – Valle Del Limarí

Ubicada en el valle del Limarí, a pocos kilómetros de la costa, la viña Tamaya, destaca por una gran variedad de vinos y atractivas mezclas que plasman en cada una de sus botellas la personalidad propia de su valle. El color es amarillo dorado intenso; en sus aromas sobresalen principalmente notas a damasco, membrillo y el característico muscad propio de esta cepa, acompañado de toques de almendras tostadas que dan mayor profundidad y complejidad.

En sus sabores destacan un gran equilibrio y una baja acidez y una moderada salinidad; es levemente alcohólico y por lo tanto permite que el vino no aburra por su elevado dulzor.

Guglielmo Rocchiccioli

Entonces entre los aficionados aparece la gran pregunta, porqué pagar más por un vino que por otro? Y aquí aparece el término: “Vino de Alta Gama”.

Para describir un vino de esta categoría, indefectiblemente tenemos que conversar sobre los 4 factores de calidad de un vino, que están estrechamente relacionados al concepto de “Terroir”.

Los factores son:

1. CLIMA

En un terroir o zona determinada tendremos un tipo de clima específico. Para obtener los mejores vinos, buscaremos un lugar donde el clima se presente con temperaturas extremas y así obtendremos una gran amplitud térmica. Esta se define como la diferencia entre la temperatura máxima y la temperatura mínima. Por ejemplo, noches muy frías de 5 grados versus días muy soleados de 35 grados; en este caso la diferencia térmica será de 30 grados (temp max 35 grados – temp min 5 grados = 30 grados). A mayor amplitud térmica, el resultado será más favorable, lograremos una maduración perfecta y obtendremos vinos sumamente equilibrados.

La lluvia también tiene que ser analizada antes de escoger dónde plantar un viñedo, porque la uva absorbe el agua del suelo a través de la raíz. El exceso de agua diluye el contenido de azúcar y acidez en la uva, dando como resultado vinos aguados y planos. Con la cantidad exacta de agua, los granos de uva son concentrados y se logran vinos sumamente expresivos y equilibrados.

2. SUELO

Para plantar un buen viñedo necesitamos suelos poco fértiles, con buen drenaje y profundidad adecuada. Es un dato importante en qué tipo de suelo se ha trabajado el viñedo. Principalmente debemos buscar suelo pedregoso, calcáreo, lechos de ríos (como El Duero en España). La arena y la arcilla son más adecuadas para cepas blancas.

3. CEPA

En la calidad de un vino es muy importante la uva utilizada. Tiene que ser una uva sana que no fue afectada por ninguna plaga, que maduró perfectamente y de preferencia, de viñedos antiguos. La cosecha debe ser manual y en pequeños contenedores. Con un clima exigente y suelo adecuado, el hollejo o piel será grueso y aportará un color profundo, taninos de primera calidad y aromas exuberantes.

Muy acertado es averiguar el rendimiento del viñedo, es decir, cuántas toneladas produjo la hectárea o cuántos kgs. produjo cada planta. Cuando el enólogo está pensando en un vino de alta gama, podará la planta permitiéndole producir solamente 1 o 2 racimos, entre 0.800 a 1.200 kgs., llegando a contener cada botella de vino lo producido por 1 o 2 plantas.

4. TECNOLOGÍA Y FACTOR HUMANO

Cuando la piel de la uva se rompe, inmediatamente los jugos entran en contacto con las levaduras presentes en el hollejo. Si la levadura es descontrolada, el vino será de muy baja calidad. Las bodegas hacen grandes inversiones para aplicar la mejor tecnología a este proceso natural y fundamental.

La uva es cosechada de manera tal que no se rompa el hollejo, y luego ingresa a la bodega donde inmediatamente se le baja la temperatura para evitar la fermentación, proceso que recién se inicia en grandes tanques de acero inoxidable con temperatura controlada por computadoras. Los remontados y trasiegos se llevan a cabo de manera muy meticulosa, y en los mejores casos en vez de bombear el vino de un tanque a otro, se utiliza el efecto de la gravedad.

La inversión en barricas también es bastante elevada, considerando que los mejores vinos utilizan solamente barricas nuevas. Año a año las bodegas que elaboran vinos de alta gama, deben invertir en la renovación de estas.

Analizando estos factores, inmediatamente podemos comprender el valor del vino embotellado como “alta gama”. Una categoría que encierra la mejor expresión del terroir y el esfuerzo de un grupo humano apasionado por la excelencia y la constante búsqueda del ideal de la perfección.

HISTORIA

Para adentrarnos en La Rioja, vamos a dar un paseíllo por lo que España representa en el mundo del vino. España es el tercer productor de vino en el mundo, muy cerca de Italia y Francia, primero y segundo respectivamente. Entre los tres países, producen la mitad del vino del planeta.

Se piensa que la viticultura en España se remonta al 1.900 A.C., cuando los fenicios introdujeron las primeras vides en la península. Luego aparecen los colonos griegos quienes a partir del siglo VIII A.C. dejan rastros certeros de la extensiva y sistemática plantación de viñedos. Un siglo mas tarde, los romanos inician la expansión del Imperio, el cual influenciará, de manera determinante, todo el mediterráneo incluyendo, por supuesto, la península Ibérica, y según algunos historiadores fundaron los primeros viñedos Riojanos.

Hacia el siglo X d.c. Ordoño II de León y Sancho Garcés de Pamplona recuperan de manos de los musulmanes, el territorio de la Rioja. Ya para el año 1.102, el rey Pedro I de Navarra, reconoce de manera documentada, la calidad de los caldos riojanos. A mediados del siglo XIX la viticultura riojana se moderniza, empujada por emprendedores como Luciano Murrieta abre un nuevo capítulo al mundo del vino Español. El siglo XX fue decisivo en la construcción del Consejo regulador que finalmente consagraría a la región como la primera zona de España en serle otorgada la máxima clasificación de una denominación de origen.

CLASIFICACIÓN DE LOS VINOS

La clasificación de los vinos españoles era similar a las encontradas en toda Europa hasta la promulgación de la nueva Ley de la Viña y el Vino de 2003, la cual introdujo profundas modificaciones que todavía mantienen vivo la discusión en torno a ella. Por esto veremos sólo de manera somera la clasificación anterior y algunas de las modificaciones introducidas.

La clasificación anterior tenía cuatro tipos de vino:

VINOS DE CALIDAD.

1. D.O.Ca. Denominación de Origen Calificada.

2. D.O. Denominación de Origen

VINOS DE MESA

3. Vino de País.

4. Vino de Mesa.

La nueva legislación incluye dos nuevas categorías, que no dejan claro como encajan en la clasificación anterior, que son:

a. Los Vinos de Mesa con Indicación Geográfica.

b. La denominación para los Vinos de Pago.

CRIANZA, RESERVA Y GRAN RESERVA.

Estrictamente reglamentadas, estas tres palabras designan el tiempo mínimo de crianza en barrica y en botella, de los vinos españoles, que para los tintos es como sigue:

1. CRIANZA, se refiere a vinos envejecidos un mínimo de dos años, normalmente distribuidos, en seis meses en barricas y dieciocho meses en botella.

2. RESERVA, se refiere a vinos envejecidos un mínimo tres años, de los cuales un año en barricas y de dos años en botella.

3. GRAN RESERVA, se refiere a vinos envejecidos un mínimo de cinco años, con dos años en barricas y de tres años en botella.

A diferencia de otras zonas del mundo, estas palabras al estar reglamentadas de esta manera, nos permiten comparar la calidad de vinos de diversas casas, al menos en los que a añejamiento se refiere.

SUBREGIONES DE LA RIOJA

Dadas las características geográficas y morfológicas del sector del río Ebro, que determina a la Rioja, se distinguen tres subzonas, Rioja Alavesa, Rioja Alta y rioja Baja.

RIOJA ALAVESA, es la subzona ubicada más al norte de las tres, y es una estrecha franja de unas 11.000 has., entre la Sierra Cantábrica, al sur de la provincia Vasca de Álava y la depresión del Ebro.

RIOJA ALTA, ubicada al este de la Rioja y al sur de la Rioja Alavesa, cubre unas 20.000 has., demarcadas en dos sectores, el primero, ribereño al Ebro entre las poblaciones de Haro y Logroño, y el otro somontano, de las sierras Ibéricas hasta el Ebro.

RIOJA BAJA, ocupa la región oriental de la Rioja hasta la Ribera de Navarra, ocupando unas 18.000 has.

UVAS

La reina de las tintas es la Tempranillo, sin embargo, la Denominación de Origen Calificada Rioja, permite los siguientes vidueños, entre los tintos, Tempranillo, Garnacha, Graciano y Mazuelo, y entre los blancos, Viura, Malvasía de Rioja y Garnacha Blanza. Están en vías de desuso Miguel del Arco, Monastrel, Moscatel y Calagraño, dando paso a la experimentación con cepas nobles bordelesas como el Cabernet Sauvignon, las cuales prometen buena adaptación al terreno riojano. Puedes encontrar más información de estas cepas en la sección UVAS de esta misma web.

PRODUCTORES Y SUS VINOS

Teniendo en cuenta que existen en la Rioja más de 600 bodegas amparadas por la DOC, resulta temerario nombrar algunas de las más importantes, a riesgo de herir susceptibilidades, por lo que alcanzo hasta ellos mis disculpas anticipadas a las inevitables omisiones de las mismas.

Entre muchas otras de gran importancia están, Amezola de la Mora, Berberana, Berceo, Beronia, Campillo, Campo Viejo, Domeq, Carlos Serres, Faustino Martínez, Federico Paternina, Granja Nuestra Señora de Remelluri, Olarra, Bodegas Riojanas, Compañía Vinicola del Norte de España (CVNE), La Rioja Alta, Unión Vitivinícola, Herederos del Marqués de Riscal, además de otras renombradas como, Bodegas Alavesas, Escudero, Guía Real, Marqués de Griñon, Martínez Bujanda, Muga, Rubí, Valgrande, y una larga cadena de etc.

Los riojas, son junto a los Finos de Jerez, los vinos más emblemáticos de España. De acuerdo a sus subzonas, nos encontramos que los tintos de la Rioja Alavesa son vinos equilibrados y poco densos, con una graduación alcohólica por encimas de los 10,5 grados, muy agradables y aromáticos, de un color rojo claro brillante, siendo los blancos de esta zona, más ligeros y con tonalidades entre verde y oro. Los tintos de la Rioja Alta, son frescos y de parecida graduación alcohólica que los de la Rioja Alavesa, de color vivo y fino perfume, mejoran notablemente con la crianza, y lo mismo le ocurre a los blancos, por último los de la Rioja Baja, son vinos de mayor cuerpo y graduación, más solemnes y rotundos, de aromas pronunciados.

El paisaje del altiplano del Norte Argentino es deslumbrante, lleno de apus* enormes, gigantescos, que parecen Atlas a sostener el orden de un mundo revelado apenas a los intrépidos.

Si, debe uno ser intrépido y osado para cultivar vides al borde del Trópico de Capricornio, en condiciones climáticas extremas y traducir ese terruño en vinos que conjuguen potencia y elegancia. Y es que en materia de vinos la potencia, a veces riñe con la elegancia…

Los viñedos comenzaron a ser plantados en 2004 y gracias al terroir excepcional no hace falta uso de agroquímicos, es decir que los cultivos son por vocación de cultura orgánica y siempre que las condiciones fitosanitarias lo permitan, continuará a ser así. Es normal ver cerca de la bodega ofrendas a la Pachamama, ya que el “vigneron” Fernando Dupont respeta las tradiciones y espíritu del lugar. Cree en los ciclos lunares y su influencia en los viñedos y vinificación, pero no es radical…y antes que nada cree que su emprendimiento es un proyecto social, que debe perpetuarse en el tiempo, en las nuevas generaciones de su descendencia, y de los lugareños… Ese respeto también se puede ver en cada parte construida, desde la casa grande a la cocina, de los patios a las galerías y de las habitaciones a la bodega. Se percibe un estado de armonía que ha integrado formas, costumbres, métodos y colores de Jujuy. Tanto el productor cuanto su arquitecto han conseguido que al entrar en la Bodega Fernando Dupont se tenga la sensación de estar en una casa que ha resumido un siglo en una década.

Un trabajo muy bien logrado…

Un capítulo aparte merece el buen gusto y las obras de arte aborigen mesoamericano y de artistas jujeños, así como piezas de telares, alfarería, entre detalles de porcelanas inglesas y vajilla de Sheffield. A buen sibarita -digamos connaisseur- pocos detalles bastan.

Hoy Fernando Dupont cultiva Syrah, Malbec, Cabernet Sauvignon y hasta ya hubo una Tannat -que no dio los resultados esperados por puro capricho de la naturaleza- con los que elabora vinos de Gran Altura, a 2.500 msnm., que ha decidido no filtrar. Hasta aquí nada nuevo en el horizonte… si no fuera por otra característica que hacen estos vinos más originales aún: el assemblage o blend en su composición.

Aquí entra el “savoir faire” del winemaker Marcos Etchart quién junto a Fernando Dupont definen la vinificación y estilo de los caldos. Desde hace un año y poco acompaño las creaciones de Marcos Etchart, desde sus vinos Coquena, a los Yacochuya, pasando por lo que ha realizado en los Valles Calchaquíes de Tucumán, y en todos los casos son vinos naturales, definidos, complejos… con colores, aromas y sabores vivos, típicos.

Recuerden bien ese nombre: Marcos Etchart, pues dará mucho que hablar y beber en los próximos años…

Los vinos de autor de Fernando Dupont

La “Rosa de Maimará” es el rosado de la casa, y en su elaboración por sangría incluye las tres cepas que reflejan de año en año rosas y rubíes, así como delicadas cerezas, frambuesas y frutillas… 1.000 botellas de un vino versátil, que tiene la alcoholicidad bien integrada, que acompañará a la perfección quesos locales de cáscara y masa semiblandas, carnes blancas, embutidos, jamones crudos, platos de la comida Thai, y los andinos con carne de llama. Un vino para dejarse tentar…

El “Punta Corral” es el tinto de entrada de la bodega -siempre de assemblage- y hace homenaje al sitio detrás de Maimará, donde apareció la Virgen María, y que desde entonces todas las pascuas ve los peregrinos subir a pagar promesas entre bandas de sikuris**.

Rojo rubí intenso, con reflejos que van del púrpura a violáceos, buena limpidez y brillo.

Aromas de frutos rojos de cáscaras maduras, casi en compota, dulzores de caramelo, madera bien integrada que no mascara la fruta, y toques de especias que van de la pimienta negra al pimentón extra dulce, típico de la región.

Es tal el éxito del vino, que se vende en su mayoría entre las ciudades de Maimará, Tilcara y Purmamarca. Así que si lo consigue en Buenos Aires o fuera de Jujuy, compre varios ejemplares, ya que es probable que las 4.500 botellas se agoten rápidamente, y así se convierta de a poco en el vino “cult” del Norte Argentino.

El “Pasacana” es el vino premium de Fernando Dupont y sus ediciones llegan apenas a las 2.500 botellas. El nombre hace referencia a la pasakana, flor de una variedad de cardones (cactus), que están presentes como centinelas por las laderas de los cerros, y según cuentan las leyendas, cada cardón representa el alma de los aborígenes muertos cruelmente por los colonizadores europeos. Se dice que si se arranca un cardón, en el lugar no crecerá más otra planta. Si tuviera que definir éste vino diría que como pocos es potente y elegante y que a cada sorbo crecerá en boca y mostrará lo que el terroir de Maimará tiene para decir.

Rojo púrpura intenso, con reflejos violáceos. Profundo. Límpido y brillante. En nariz es franco y fragante, muestra frutos rojos muy maduros de cáscara gruesa como arándanos, ciruelas, cassis, cerezas. Notas especiadas de pimienta negra, pimentón extra dulce, madera, vainilla, caramelo, un leve ahumado y notas lácticas, así como cierto regaliz. En boca es seco, sápido, acuerpado, taninos potentes pero domesticados haciendo que el vino esté pronto para degustar ahora, pero sabiendo que ganará con la guarda en condiciones adecuadas. Es generoso en alcohol pero bien integrado a la estructura, y de final largo en boca, con retrogusto de frutas en confiture (mermeladas). Todo esto pide platos untuosos, de cocina griega como moussakas y algunos platos árabes. Se llevará a la perfección con carnes rojas, a comenzar por cordero con salsas generosas, siguiendo por carnes exóticas, de ciervo a jabalí acompañados de hongos. Si pensaron en quesos, que sean de cáscara y masa duras.

Mi recomendación sería que compren varias botellas antes que se acaben y en los próximos años una botella de estas ediciones muy limitadas sea materia de culto, para enófilos o entusiastas del vino, que con certeza mañana tendrán, como yo lo estoy teniendo ahora, deliciosas sensaciones, desde la primera a la última dosis.

* Apus, del kechwa, montañas.

** Sikuris, banda de sikus, (de la lengua Aymara), instrumentos musicales andinos de soplo.

Santé !

Mike Taylor

HISTORIA

Las vides llegan, de la mano de los españoles, a mediados del siglo XVI, siendo atribuido a Francisco Cervantes y Hernando de Montenegro, haber llevado desde Canarias hasta el Virreinato del Perú, en 1.545, para ser cultivadas en el Cuzco y en lima respectivamente.

De estas cepas se produjo el primer Vino Americano, de que se tenga registro, en 1.549. Ya para fines de dicho siglo, se habían plantado cerca de 40.000 hectáreas, sin embargo un factor afectó definitivamente este cultivo para que no se desarrollara tanto y tan rápido como en sus vecinos, Chile y Argentina, y este fue la filoxera.

Otros factores afectarían el lento desarrollo de una industria vitivinícola, como lo son, el clima, el cual no es el más adecuado para el cultivo de la vinífera, la producción de destilados de uva, específicamente el Pisco, de extraordinaria calidad entonces y ahora, y la creciente producción de uvas de mesa.

Desde Perú se propagaron las vides hacia el sur, primero a chile y luego a Argentina, buscando microclimas, que mejor acomodasen a las vides.

No fue sino hasta los años 70, que se introducen en Perú modernas técnicas de viticultura y vinificación, llevando los viñedos a unas 11.000 Hs. Estas se encuentran ubicadas principalmente en la Costa Central, en las cercanías de Lima, Ica, y otros departamentos costeros al sur del país.

VITIVULTURA

Por el hecho de estar muy al norte, dentro del hemisferio sur, los inviernos son menos fríos que en chile y Argentina, y por ende las vides no entran en período de reposo invernal, sino que tienen dos vendimias al año. La elaboración de vinos en estas latitudes requiere de una serie de técnicas que se han venido refinando y puliendo en las últimas décadas, ya que antiguamente se asumía que los mejores vinos sólo se conseguían entre las latitudes 30 y 50 de ambos hemisferios. No obstante, algunos éxitos en esta área, no son muy común la producción de Grandes vinos fuera de las latitudes mencionadas. Ha sido un trabajo laborioso, y entre muchos de los hallazgos, se encuentra que, más importante que la latitud donde se encuentre la viña, es la amplitud térmica del sitio, es decir, la diferencia de temperatura entre el día y la noche.

En Perú los veranos son calurosos y de escasas lluvias lo que lleva a la necesidad de utilizar riego en los viñedos.

La mayor producción de vino se encuentra en Ica, y es precisamente allí donde se producen los mejores vinos del Perú. También es aquí donde está el centro de la producción de Pisco.

La mayoría de las cepas nobles del viejo mundo se siembran aquí destacándose entre las blancas, Sauvignon Blanc, Viognier, Chardonnay, Pinot Blanc, Semillón, Muscadelle, Albilla y Pedro Jiménez, y entre las tintas, Cabernet Sauvignon, Malbec, Tannat, Petit Verdot, Barbera, Grenache, Merlot y Alvarehao.

PRODUCTORES DE VINO

Existen tres grandes productoras de vino, a nivel industrial, la primera, Viña  Tacama, una de la más renombrada, su viñedo nace en 1.540, cuando Francisco de Carabantes funda el Viñedo de Tacama, considerada la primera viña de América. Si usted ha tomado fuera de Perú un buen vino peruano, tiene un alto chance de que sea de esta bodega, quien es una de las más respetadas bodegas de exportación del país, sus vinos a base de Cabernet Sauvignon y Sauvignon Blanc, son de excelente calidad; Segundo, Bodega Ocucaje, fundada en 1.898, produce además, uno de los más reputados Piscos del país, y que pone igual énfasis en la producción de sus vinos; y tercera, Bodega Vista Alegre, fundada en 1.857, quizás una de las que posee mejor tecnología en la producción tanto de vino como de Pisco.

Así mismo existen más de 80 bodegas artesanales de vino en el Perú, la mayoría utilizando métodos tradicionales de producción y algunas obtienen buenos vinos.

Poco a poco Perú se está labrando el camino hacia la elaboración de Grandes Vinos, y aunque actualmente es difícil encontrarlos fuera del país, a mediano plazo comenzaremos a ver algunos buenos vinos peruanos fuera de sus fronteras.

Benjamín Romeo, antiguo enólogo de Artadi, saltó al panorama vinícola internacional cuando el influyente Robert Parker otorgó la máxima valoración, 100 puntos, a dos cosechas de su vino Contador dos años consecutivos. Con el respaldo de la crítica especializada, Benjamín pasó de elaborar vinos en un garaje y criarlos en una cueva a hacerlo en una bodega de última generación construida a su medida. Hoy algunas de sus botellas pueden encontrarse en Internet a 600 euros la unidad.

Descendiente de viticultores de San Vicente de la Sonsierra, el éxito no se le ha subido a la cabeza y reivindica sus orígenes. Ataviado con una chupa de cuero y una gorra de colores, en un despacho decorado con un cartel de Clint Eastwood en El jinete pálido, se anima al hablar de los viñedos de su localidad natal y coge el primer papel que encuentra a mano -una carta del Consejo Regulador de Rioja- para hacer un boceto del término municipal en mitad de la entrevista.

? En tu nueva bodega lleváis algunos meses recibiendo visitas.

Sí. Yo creo que en la bodega es donde mejor se vende el producto. Se está más en petit comité, te miran a la cara, sientes mucho más la realidad… Creo que es interesante poder recibir a visitantes, tratarlos bien. Así vas haciendo marca. Pero tampoco pretendemos recibir autobuses o demasiadas personas. En lo que tengo interés es en que todo el mundo que venga a la bodega se marche satisfecho. Ahora ofrecemos tres paquetes. El más básico, que es el que hacemos normalmente, es una visita de una hora y media, que incluye una cata de un vino blanco y un tinto (suelen ser Predicador los dos). Luego ofrecemos otro paquete que prácticamente dura toda la mañana o toda la tarde, con visita a viñedos, a la bodega y a la cueva del Contador, donde yo empecé. Se catan cuatro vinos: Predicador blanco, Predicador tinto, La Cueva del Contador y La Viña de Andrés Romeo. Y finalmente hacemos un paquete a la carta con gente que tiene un nivel alto y quiere catarlo todo. Se les dedica el día entero y se pueden hacer paseos en globo, rutas de lagares rupestres, almuerzos en el campo… lo que quieran. En esas visitas suelo estar yo. El precio es alto, pero la dedicación es exclusiva y normalmente la gente queda encantada.

? ¿Vendéis vino a esas visitas?

Sí, aunque hay épocas en que no podemos vender porque no tenemos. Ahora hemos estado cinco meses sin poder vender porque nos quedamos sin vino, afortunadamente. Por otro lado me fastidia, porque hay gente que se desplaza hasta aquí desde otras ciudades, se quiere llevar una cajita y me sabe mal no poder ofrecérsela. Este año voy a dejar en stock una cantidad que estime aceptable para poder atender a esas visitas. Lo que no vamos a hacer es vender más de una caja o, en el caso de Contador, dos o tres botellas, porque luego te puedes encontrar con que se especula con ellas y aparecen en un restaurante. Hay que tener respeto a la distribución.

? ¿Y qué precio pondréis a esas botellas: como en las tiendas?

No, un poco más barato. Un precio intermedio entre el de distribución y el de tienda. Porque para ponerlo igual que en una tienda lo compras allí… Se trata de que los visitantes puedan decir que han comprado el vino en la bodega y les ha salido un poco más barato.

? Estos días va a estar en España Jay Miller, colaborador de Robert Parker. Fue él quien le dio 100 puntos a tu vino Contador dos años consecutivos…

Los vinos españoles desde 2004 los cata Jay Miller. Pero me consta, por la gente que cata con él, que cuando hay un 100 lo quiere catar también Parker. Es normal. El activo de Parker es su fiabilidad. Yo puedo tener un colaborador muy serio, pero cuando me estoy jugando algo importante y lleva mi nombre… al final son “100 puntos Parker”. El que realmente hace toda la selección y cata el cien por cien de los vinos es Jay Miller. Cuando ya están seleccionados los de arriba, que en España pueden ser veinte o treinta vinos entre los 98 y los 100 puntos, esos los catan a medias. Imagino que pasará con el resto de países, porque Parker no puede catar todo.

“NO PUEDO TENER A PARKER COMO REFERENCIA A LA HORA DE HACER VINO. HAGO VINO COMO CONSIDERO QUE HAY QUE HACERLO”.

? ¿Piensas que Parker elige a su equipo de catadores de acuerdo a sus propios gustos? Porque siempre se habla del “gusto Parker”, pero en realidad él cuenta con un equipo detrás.

No lo sé, creo que se le da demasiada importancia. Yo, como bodeguero, no tengo a Parker en la cabeza. No me preocupa en absoluto. Cuantos más puntos me dé, mejor, no nos vamos a engañar. Pero no lo puedo tener como referencia a la hora de hacer vino. Yo hago vino como considero que hay que hacerlo. Él tiene sus preferencias, como todo el mundo, e imagino que cogerá a gente que le guste. Ahora bien, yo difiero sobre lo que se dice de los “gustos Parker”. Mi vino, por ejemplo, no es el típico vino Parker. Normalmente los vinos Parker son vinos bastante maderizados y con una estructura muy alta. Ahí tienes el ejemplo de Borgoña y Burdeos: Burdeos suele puntuarlo muy bien y Borgoña muy mal. En cambio, todo el mundo dice que mi vino es el más borgoñón que hay en La Rioja. Y a Contador le ha dado dos veces 100 puntos y a mis otros vinos 98 y 99… Lo que sí creo es que todos los vinos que puntúa altos son buenos. Dar 99 o 100 puntos es hilar muy fino: puede depender de si te toca un día con más calor o más frío o con la boca o la nariz de una manera o de otra. Pero si están los vinos ahí arriba es porque algo hay. No voy a decir que hago vinos de 100 puntos, porque sería una estupidez. Pero que hago vinos buenos, eso sí. Ya no sé hacer vinos de otra manera; intento hacerlos lo mejor posible.

? A pesar de todo, parece cierto que muchas bodegas han querido crear vinos al gusto de Parker, o a lo que se supone que es su gusto, aunque luego mantengan otra línea más clásica.

Yo no sé qué hacen los demás. Mi trayectoria como Bodega Contador es muy diferente a la de casi todas las bodegas. Mi apuesta fuerte fue cuando saqué el primer vino, el Contador 99, a 14.000 pesetas la botella en bodega. Para un vino nuevo era una apuesta muy fuerte. Eran pocas botellas, sí, pero había que venderlas. Luego, poco a poco, he ido bajando a la tierra. Tengo esos vinos, y prácticamente no he aumentado la producción, pero saqué una línea de mayor volumen, mucho más accesible, que es Predicador. Normalmente las bodegas hacen al revés. Primero crean la bodega, luego tienen que comprar viñas porque no tienen, y luego quieren crear su producto estrella. Yo me he ido acomodando, más que al mercado, a la propia realidad. Cuando saqué Predicador había una gran euforia económica. No lo saqué cuando llegó la crisis: para entonces ya tenía ese producto en el mercado. No pretendo ser un enólogo que hace vinos para millonarios. Yo quiero hacer vino para que disfrute la gente, pero siempre con mi propio estilo y mucha calidad.

“SERÍA UNA PENA QUE LOS VINOS DE ESTILO CLÁSICO SE PERDIERAN”.

? ¿Consideras que a tus vinos les va bien el calificativo de “modernos”, de Riojas modernos?

Sí… Hombre, los calificativos nunca te gustan. Vino de autor, vino moderno, vino de alta expresión… Al final es vino bueno, vino de calidad. Hay vinos buenos, vinos menos buenos y vinos malos. Pero coño, algo hay que llamarlos. Mis vinos sí tienen un punto de estilo moderno, más que de estilo clásico, que ya siguen muy pocos. Y me encanta que lo sigan, porque sería una pena que esos vinos se perdieran, aunque hoy nos parezcan muy ligeros o evolucionados… Al final eso ha sido Rioja durante muchos años.

? ¿A ti te gustan los Riojas clásicos?

Sí, a mí me gusta todo. Siempre que tengan su autenticidad y su alma, me parece que tiene que haber de todo.

? Decía Marcos Eguren que en Rioja hay pequeños terroirs que pueden dar algunos de los vinos más grandes del mundo. Los dos sois de aquí, de la Sonsierra. ¿Tú dirías que esos terroirs están en esta zona, en este cogollo?

Hombre, yo creo que de La Rioja lo mejor está aquí.

? ¿”Aquí” qué es? ¿San Vicente? ¿La Sonsierra riojana? ¿La Rioja Alavesa y la Sonsierra?

Desde Briñas, que es donde empieza la Sierra de Cantabria, hasta Laguardia para abajo. Yo conozco la Rioja Alavesa muy bien, he estado 15 años en Artadi y he trabajado prácticamente con todos sus pueblos. Y ahora que trabajo aquí, tengo viñedos en Ábalos, en San Vicente, en Labastida, en Briñas y en Briones. Briones está al otro lado del río Ebro pero tiene ciertas parcelas muy interesantes. Yo creo que por aquí está lo mejor. ¿Qué pasa con San Vicente? Que tiene la jurisdicción más larga de todas. Tiene viñedos a altitudes que van desde los 620 metros hasta los 410, y todo en alternancias de valles y altos, valles y altos… Por los valles bajan riachuelos de la montaña hacia el Ebro, son tierras más fértiles, mientras que los altos son tierras más minerales, más calcáreas, más pobres, con menos fondo, más calidad. Al ser una jurisdicción tan larga, con tanta diferenciación de altitud y de terruños, dentro de un mismo pueblo encuentras muchísimos aspectos. Por eso creo que San Vicente tiene un punto especial. Al final todo el mundo acaba aquí, porque todo el mundo quiere participar de lo bueno.

? ¿Cuántas hectáreas tienes ahora?

30 hectáreas. Mías son 18, y 12 alquiladas. La mayor parte de la uva es mía, quitando algunas parcelitas súper interesantes de viejicos de aquí, a los que les compro desde que empecé. Son viñas que producen 1.000 kilos, 400 kilos, pero de algo muy especial. Yo les llevo incluso el cultivo, o lo llevan ellos en plan hobby, porque están jubilados… Este año he vendimiado 80 parcelas. Y cuando tienes tantas parcelas en sitios tan diferentes y con características tan distintas, el juego es mucho más importante. Interpretas cada cosecha de manera diferente, porque tiene que ser así. El trabajo es mayor, pero te diviertes más y el resultado es más interesante.

“VOY A SACAR UN GRAN RESERVA QUE SUPONDRÁ VOLVER A LOS ORÍGENES, MANTENER EL ESTILO MÁS CLÁSICO DE RIOJA”.

? ¿Ahora elaboras y crías todos tus vinos en la nueva bodega, o sigues utilizando la cueva del Contador?

En la cueva estoy haciendo un gran reserva. Voy a sacar un gran reserva de la añada 2007, que será un poco volver a los orígenes, lo que hablábamos antes de mantener el estilo más clásico. Los vinos míos pueden ser más bien de corte moderno pero no me muevo por eso, me muevo por ilusiones. Si hago algo tiene que ser por convicción, porque me sale del alma, por amor a ese producto y a ese trabajo. En este caso quería dedicar un vino a mi madre, como hice con mi padre, y pensé: voy a hacer un gran reserva y lo voy a criar en la cueva del Contador. También por darle una utilización especial a la cueva, ya que fue donde empecé.

? Trabajar en la nueva bodega habrá supuesto un gran cambio…

Sí, la bodega nueva es la puesta en escena de todo lo que he aprendido durante los 25 años que llevo elaborando vino. Y está hecha muy a la carta, conforme a mi manera de trabajar. Está muy personalizada. La herramienta para ejecutar mi estilo de trabajo está plasmada perfectamente. Yo tenía una idea muy madura y el arquitecto la supo interpretar muy bien.

? ¿Puedes decirnos algo de él?

Se llama Héctor Herrera y es la primera obra que hizo. Cuando empezamos a trabajar él estaba en la universidad todavía, tenía 24 años recién cumplidos. Me presentó una serie de ideas y vi que entendía a la perfección lo que yo tenía en la cabeza. Sobre todo se da mucho a trabajar en equipo, que es importantísimo. Creo que a la hora de hacer una bodega la parte enológica tiene mucho que decir. Al final tiene que ser una herramienta de trabajo. Si además arquitectónicamente le das un punto interesante, muchísimo mejor. Pero suele pasar al revés, le dan mucha importancia a hacer una construcción “llamativa”, por decirlo de alguna manera, y luego como herramienta de elaboración de vino deja mucho que desear. En este caso yo creo que la bodega está muy bien pensada y ejecutada.

? El exterior de la bodega tiene paredes de hormigón visto. ¿Lo vais a dejar así?

Sí, el hormigón va visto para que vaya absorbiendo el polvo que lleva el aire. Ese polvo viene de la tierra que está alrededor, con lo cual dentro de unos años la bodega cogerá el mismo tono de la tierra donde está implantada. La idea fue hacer una bodega que se integre totalmente en el alto donde está construida y que se impregne de la tierra.

“TENGO EN LA CABEZA HACER UN ESPUMOSO QUE SE ACERQUE A UN CHAMPÁN BUENO”.

? Ahora tienes un nuevo proyecto en Cataluña.

Ya llevamos un par de años. Está en Olesa de Bonesvalls, en el macizo del Garraf. Es una pequeña bodega en la que hago dos vinos, un blanco que se llama Macizo y un espumoso que se llamará Massís. El espumoso se comercializará dentro de tres, cuatro o cinco años, porque queremos que tenga una crianza importante y todavía estamos ensayando. El blanco lo tengo más definido, quiero que sea un vino entre graso y consistente, por un lado, y fresco, frutal y alegre, por otro. Pero el espumoso es más complicado. Llegar a un espumoso como el que tengo en la cabeza, que se arrime a un champán bueno, es complicado.

? ¿Será el primero que hagas?

En Artadi ya hacía un espumoso, pero aquí en Rioja, con otras variedades, y era diferente. Mi idea es trabajar con variedades autóctonas. El blanco lo hacemos con charelo, que es la variedad principal, garnacha blanca y malvasía. La malvasía y el charelo son del Garraf, donde tenemos la bodega, y la garnacha la traemos de Tarragona. Por eso somos D.O. Catalunya y no D.O. Penedés. Aunque estamos dentro del Penedés, hemos querido trabajar con la D.O. Catalunya para tener más libertad y poder coger de diferentes zonas las uvas que quiero para llegar a conseguir un producto diferente. Yo siempre me baso en la diferencia, pero no porque quiera ser diferente sino porque el cuerpo me lo pide. Para hacer más de lo mismo, pues coño, ya está hecho. Lo que sí me apetece es crear. En la medida de lo posible, porque crear es mucho decir… Producir vinos diferentes me parece mucho más enriquecedor personalmente y más interesante para el mercado.

LA CRISIS EN RIOJA

? La D.O. Calificada Rioja ha estado muy alborotada por la caída del precio de la uva. ¿Tú qué piensas?

Yo estoy un poco fuera, o un bastante… Este año hemos pagado la uva prácticamente al triple de lo que se está hablando. Pero porque son 10.000 o 12.000 kilos de uva y son kilos muy especiales. Aunque pudiese pagarlos a la mitad no lo haría. Cuando eres hijo de agricultor y sabes lo que cuesta producir un kilo de uva de esas características, es otra cuestión. En cuanto a Rioja en general… Ese debate ha existido siempre. Ahora está en boca de todos porque el bajón ha sido importante, pero cuando la subida fue importante no se quejaban. Yo entiendo que los precios de los que se habla son muy bajos, pero también entiendo que las bodegas no venden vino. Estamos pasando por una situación muy mala para todo el mundo. Al final es la ley de la oferta y la demanda.

“NO PUEDO HACER VINOS PARA OTROS Y PONERLES MI NOMBRE. ESO ME PARECE VENDER TU ALMA”.

? Aparte del proyecto de Cataluña, ¿te gustaría trabajar en alguna otra región vitivinícola?

No, la verdad es que no. Tengo ilusiones para trabajar aquí, proyectos para hacer más cosas aquí. Yo no puedo hacer un vino por teléfono. No puedo ser como esos enólogos que trabajan para veinte o diez o treinta bodegas y pasan el año de aquí para allá… Prefiero centrarme en algo y llevarlo hasta las últimas consecuencias. Creo que mi sitio está aquí, que es donde me muevo como pez en el agua, lo que controlo a la perfección, lo que más me hace vibrar y emocionarme. El proyecto de Cataluña surgió por un amigo que es socio de la bodeguita y me llevó allí. Me enamoró el sitio, que es precioso, y cuando una tierra te llega al alma empieza a surgir el proyecto. Nunca me cierro a nada. Hace poco me ocurrió con una finca cerca de Rioja. Pasé, paré el coche y pensé: estoy viendo ya la viña. Ves el lugar, sus condiciones, y ya estás imaginando poner ahí una viña. Es algo que te viene muy de dentro cuando llevas toda la vida trabajando en la tierra. Pero ya te digo, yo creo que mi sitio está aquí. Si te gusta ser muy pulcro, tener las viñas muy bien cuidadas, la bodega en perfectas condiciones, hacer todas las labores muy bien… hay que estar. Si no estás, por muy buen equipo que tengas, no es lo mismo. Con esto no digo que el día de mañana no pueda hacer algo en otro sitio. Pero lo que sí tengo claro es que lo haría yo mismo, para mí, en mi bodega. Aunque me pongan billetes encima de la mesa no puedo hacer vinos para otros y ponerles mi nombre, que es lo que buscan todos ahora que estás ahí arriba. Eso me parece vender tu alma. Yo estoy más por el hecho de hacer las cosas bien, o lo mejor posible, y sentirlas. Ahora mismo los proyectos, ideas o ilusiones que tengo en la cabeza son más de aquí, son más de La Rioja y más concretamente de San Vicente de la Sonsierra. Porque todavía hay mucho por hacer.

FUENTE. www.vinoturismorioja.com

Los vinos búlgaros han sido más conocidos por su cantidad que por su calidad, lo que dificultó en gran medida la conquista de mercados extranjeros de consumidores más exigentes. Sin embargo, a partir de finales de los ochenta en este país balcánico también se han iniciado lentamente unas reformas económicas que han tenido su repercusión igualmente en el sector vitivinícola. Después de la caída del régimen anterior se han efectuado algunas inversiones extranjeras para la puesta en marcha de proyectos de renovación de las plantaciones y de la elaboración de las uvas cosechadas en ellas. Desde aquel entonces los bodegueros vienen redoblando sus esfuerzos para mejorar la producción y comercializar más vinos de gama media y alta abandonando definitivamente la “mentalidad cuantitativa”  heredada de la era del sistema autoritario. Hoy en día los principales esfuerzos están dados en los viñedos para descubrir la potencialidad del suelo y experimentar con las variedades que más favorecen la elaboración de vino de óptima calidad.

La República de Bulgaria (110.911 km2 de territorio y 7,5 millones de habitantes) se encuentra en la Península Balcánica y tiene un clima continental que en las zonas costeras del Mar Negro es más suave en invierno y más fresco en verano. La historia de vitivinicultura es milenaria en esta parte del viejo continente que goza de condiciones idóneas para el cultivo de la mayoría de las variedades. (Existe cuentos históricos según los que las bóvedas oscuras y frías fueron utilizadas para la fermentación por primera vez en la historia del vino en el territorio actual búlgaro.) Los suelos son de tipología muy variada y las regiones vinícolas cuentan con una riqueza ampelográfica considerable. En ellas se cultiva un gran número de uvas autóctonas (algunas de origen tracio) y la mayoría de las grandes clásicas tanto rojas como blancas (ante todo la Cabernet Sauvignon y la Merlot así como la Chardonnay y la Sauvignon Blanc). En la actualidad el país tiene unas 95 mil hectáreas de viñedos de las cuales se recogen unas 350 mil toneladas de uva destinadas a la vinificación y se elaboran alrededor de 1,8 millones de hectolitros de vino al año.

Hace algunos decenios Bulgaria ha sido un exportador importante de vinos pero durante el último sus ventas al exterior han venido cayendo bruscamente. Antes del inicio del proceso de transición política y económica en los noventa gran parte de sus vinos se ha vendido en los países de esta región pero después de los cambios de régimen  la competencia ha crecido notablemente en sus mercados y  en poco tiempo ha perdido su posición estable anterior en ellos. Aunque últimamente ha podido reorientar una parte de su exportación hacia otros países (Reino Unido, Alemania, Canadá) todavía solo menos de 30% de las ventas al exterior es absorbido por ellos. En los años pasados la recesión ha afectado seriamente a la exportación del vino búlgaro también pero en el primer trimestre del presente ya se registró un crecimiento de casi 50% con respecto al mismo periodo de 2009.

Según la respectiva ley de 1999 el país cuenta con 5 regiones vitivinícolas debidamente delimitadas que proporcionan vinos de variado carácter influidos notablemente por la tipicidad del terruño. La de la Llanura del Danubio abarca la orilla sur de este majestuoso rio, así como las zonas planas centro y oeste cercanas. En la del Mar Negro se encuentra una tercera parte de los viñedos del país cuyo clima se caracteriza por otoños largos que favorece la perfecta maduración de la uva. La del Valle de Rosas está ubicada al sur de los Montes Balcanes y se conoce ante todo por sus blancos. En la del Valle Tracio se produce principalmente vinos tintos aprovechando que tiene excelentes condiciones climáticas caracterizadas por buena distribución de precipitación en el área más baja y es bien protegida por formaciones montañosas frente los fríos vientos procedentes de las llanuras rusas. La del Valle del Rio Strouma, que es la más pequeña en superficie, abarca la parte suroeste y en su clima se siente la influencia del Mar Mediterráneo.

Entre las variedades autóctonas se destaca la tinta Mavrud que crece en la zona de Assenovgrad (Valle Tracio) y acerca de su origen existe una leyenda. Según ésta, a los finales del siglo IX en el Reinado del gran Khan Krum se prohibió el cultivar la uva y el beber el vino. Durante uno de sus viajes por el país, el Soberano se encontró con un muchacho robusto y fuerte que capturó con las manos un león que se había escapado del campamento de las tropas reales. La madre del muchacho confesó a él que su hijo se había hecho tan fuerte gracias al vino Mavrud, elaborado en secreto, que ella añadía a la leche materna. En aquel momento, el Khan no solamente canceló la prohibición sino ordenó a sus tropas tomar este vino antes de entrar en combate, para conseguir mayor fuerza y valentía. Muchos enófilos pueden compartir la opinión de que se trata quizá de la mejor variedad local que es termófila y pretenciosa, y en ella abundan sustancias extractivas y tintóreas. Los vinos son oscuros y de buen cuerpo y tienen potencial para la guarda. Otras rojas autóctonas que merecen ser mencionadas son la Gamza (en otros países se conoce como Kadarka), la Pamid y la Melnik.

La blanca autóctona de mayor renombre es la Dimyat que se cultiva por todo el país y en cuya base se elabora vinos de mesa de considerable calidad y también se destila el aguardiente tradicional (rakia) de consumo masivo por los búlgaros. La otra blanca local que tiene popularidad es la Misket Cherven.

Las variedades más cultivadas son la Pamid 28%, la Cabernet Sauvignon 25%, la Merlot 24% (rojas) y la Rkatziteli 35%, la Dimyat 16%, la Misket Cherven 14% (Blancas).

Hace poco en un artículo de una revista especializada se comentó que “la calidad de los vinos búlgaros ha mejorado inmensamente” debido a la labor de una nueva generación reconocida por su dedicación a la calidad. Se destaca también el papel de los inversionistas extranjeros recién llegados cuyos logros exitosos llaman la atención en lo particular de los productores nacionales.

Algunas bodegas que mejor representan el nivel de producción actual del sector: Domaine Boyar, Damianitza, Terra Tangra, Logodaj, Borovitza, Telish, Rumelia, Katarzyna, Todoroff, Santa Sarah. Algunos vinos que vale la pena degustar: Santa Sarah Privat 2006/Mavrud-Cabernet Sauvignon, Katarzyna Mezzek 2006/Mavrud, Domaine Boyar Solitarie 2006/Merlot, Damianitza Harsovo 2006/Melnik.

En una mesa redonda celebrada en un evento internacional recientemente acerca del desarrollo del enoturismo en Bulgaria los expertos han comentado que hace falta seguir trabajando para que se mejore la oferta de los destinos en cada una de las regiones.

Fotos: © 123RF ; picturesofbulgaria.com, telish.bg ,bulgariablog.net
Dr. József Kosárka

En cuanto a los momentos de consumo, la mayoría toman vino en las comidas, seguido del aperitivo, sobre todo si es fuera de casa, y por la tarde ‘con amigas’. A la hora de salir a comer fuera, ellas empiezan a tomar las riendas. Consultados 400 sumilleres de toda la geografía, la mayoría consideran que las mujeres piden más vino que hace unos años, sobre todo en Barcelona, el Levante y la zona noroeste.

Tipos de consumidora

Por rango de edad, momentos de consumo, nivel de gasto, etc, el estudio establece 6 tipos distintos de consumidora.

Curiosa: Representa el 24%, tienen entre 40 y 50 años, el tinto y el blanco son sus bebidas favoritas, siempre que sean vinos con estilo y clase. Lo consume en comidas, aperitivos y con amigas y su nivel de consumo es alto.

Tradicional: Son un 22% del total, tienen entre 55 y 65 años. Prefieren el tinto, las marcas de siempre, y a la hora de consumirlo, lo hacen en casa muy frecuentemente.

Ligera: Representa el 17%. Son mujeres de entre 30 y 40 años. Prefieren rosados y blancos que tengan una imagen fresca y moderna para consumir en las comidas, tanto dentro como fuera del hogar, aunque su nivel de consumo es bajo.

Entusiasta: constituyen el 15% del total de consumidoras. No se ajustan a ningún rango concreto de edad, pero beben todo tipo de vinos en cualquier momento de consumo, siempre que tengan una buena relación calidad-precio y una imagen moderna. Su consumo es alto.

Joven: Representan el 11%. Se encuentran entre los 18 y 25 años y su consumo es bajo, prefieren la cerveza. El vino lo consumen generalmente fuera de casa y siempre que tengan estilo y sean suaves y modernos.

Indiferente: Suponen también el 11%. No tienen un rango de edad definido y para ellas el vino es una bebida más, aunque si lo consumen prefieren tintos que estén en promoción u oferta. Su nivel de consumo es medio.

¿Por qué lo consumen?

Por cultura, por mejorar una comida y sobre todo, por salud. Una de cada dos mujeres considera que el consumo moderado de vino es beneficioso para la salud, dato muy destacado entre las consumidoras sevillanas. Y es que los estudios sobre vino y salud han tenido su efecto. Es un excelente antioxidante, previene enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer.

Además, según el último estudio presentado por el Hospital de Brigham and Women de Boston (Massachusetts, Estados Unidos) publicado en la revista ‘Archives of Internal Medicine’, las mujeres con peso normal, que beben una cantidad entre ligera y moderada de vino parecen ganar menos peso y tener un menor riesgo de sobrepeso y obesidad que las no bebedoras. Los autores constataron en el estudio una asociación inversa entre el consumo de vino y el riesgo de sobrepeso u obesidad , con la asociación más fuerte entre el vino tinto y una asociación débil pero significativa con el vino blanco.

FUENTE:
Nota OeMv
Agrodigital.com
Foto Souht American Wine Group