Una experiencia de la visita al Museo del Vino de la ciudad portuaria andaluza, que es la principal puerta de entrada de los turistas con destino a la Costa del Sol.

Gran parte de los turistas que visitan Andalucía, considerada como un destino “sui generis” de atracciones para todo tipo de público, pasa algún tiempo en la Costa del Sol cuyas playas ofrecen tanto descanso como diversión. Muchos de ellos aprovechan la estancia en una región tan rica en contenido histórico para participar en programas de excursiones a las ciudades llenas de arte y cultura, entre ellas también a Málaga, la “ciudad del paraíso” como la describió Vicente Aleixandre, laureado con el Premio Nobel de Literatura.

Esta ciudad vibrante fascina a todos sus visitantes no solo con sus monumentos (la Alcazába, el Castillo de Gibralfaro, la Catedral de la Encarnación) sino también con sus costumbres entre los cuales se destaca el movimiento cofradiero de la Semana Santa cuando una multitud de gente se vuelca en las calles con las procesiones llenas de devoción. Después de haber realizado el recorrido por los lugares de mayor interés los turistas pueden disfrutar de una excelente oferta gastronómica que logra satisfacer a los más exigentes paladares. Los restaurantes de buen nivel les brindan una amplia carta con deliciosos platos y se les da una opción oportuna para deleitarse con los vinos propios de la región.

Se ha comprobado que las tradiciones vitivinícolas de Málaga son milenarias. Según algunas versiones las primeras vides que se plantaron en sus alrededores fueron traídos por los fenicios pero hay otras que atribuyen este mérito a los griegos. Los Reyes Católicos que reconquistaron la ciudad en 1487 no tardaron en constituir las primeras ordenanzas del vino y otorgaron licencia a los vecinos para plantar viñas en tierras aledañas. En no mucho tiempo fue creada la Hermandad de Viñeros que unió bajo un mismo título la corporación gremial y la religiosa y tuvo una importante influencia en la ciudad.

Las plantaciones de vides siguieron en aumento en los siglos posteriores y eran centenares los barcos que salían del puerto malagueño para llevar los vinos a todo el mundo. (Hay historiadores que afirman que Shakespeare también tomaba y alababa los vinos dulces de Málaga). La epidemia filoxérica llegó a Málaga en 1876 y prácticamente exterminó este sector básico de la economía provincial. El cultivo se recuperó solo varios años después, tras la plantación de vides americanas resistentes y su posterior injerto con uvas Moscatel y Pedro Ximénez.

Según su modificación del 2001 actualmente se reconoce las D.O. Málaga y D.O. Sierras de Málaga (y también D.O. Pasas de Málaga). La maquinaria productiva de estas dos Denominaciones de Origen está formada por 565 viticultores y 32 bodegas adscritas.La zona de producción de vinos D.O. Málaga abarca más de medio centenar de municipios que tienen clima y suelos diferenciados. Los vinos que se elaboran principalmente con las variedades blancas Pedro Ximénez y Moscatel pueden ser “naturalmente dulces” y “de licor”.Los primeros, son vinos procedentes de uvas sobremaduras y elaborados exclusivamente a base de ellas, los segundos, son producidos con la adición de alcohol vínico al mosto o antes de o durante la fermentación. Dependiendo del tiempo del envejecimiento, la tradición bodeguera da un nombre distinto a cada vino como Pálido, Noble, Añejo y Trasañejo.Los vinos D.O. Sierras de Málaga provienen de la misma zona de producción de los dulces y se elaboran a partir de 9 variedades blancas y 9 tintas. Esta D.O. ampara los vinos “tranquilos” que se obtienen mediante la fermentación natural de los mostos y tienen entre 10 y 15 % contenido alcohólico. Se clasifican en blancos, tintos y rosados, y según su envejecimiento se denominan Crianza, Reserva y Gran Reserva.

El Museo del Vino de Málaga, ofrece una excelente oportunidad no solo para un recorrido por la historia y la cultura del vino local sino también de una cata que permite profundizar el conocimiento de los visitantes acerca de las propiedades de estas dos denominaciones. El edifico, que es un antiguo palacio, se sitúa en el centro histórico de la ciudad y después de haber sido rehabilitado para este fin se inauguró en 2008 coincidiendo con el 75 Aniversario del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Málaga. En la zona expositiva la atención de los visitantes es llamada en particular por una rica colección de etiquetas de botella, carteles y estampas publicitarias para vino y pasas. La degustación se lleva a cabo en la tienda e inicia con una breve introducción explicativa sobre las características de los vinos seleccionados para tal efecto. Luego uno puede degustar vinos “genéricos” o de “marca blanca” que representan dignamente el variado surtido tanto de la zona como del establecimiento. Se trata de “vinos que son embotellados para el Consejo Regulador, para promocionar de manera general, sin decir qué marca es, a todos los vinos malagueños de cada tipo. Son elegidos por el Comité de Cata cada cierto tiempo y embotellados por una bodega, pero sin indicar cuál, para no promocionarla a ella por encima de las demás marcas”. Las variedades blancas Pedro Ximénez y Moscatel representan el 65% de la superficie cultivada total. Las otras de mayor participación: Lairen 12%, Syrah 5%, Doradilla 4%, Cabernet Sauvignon 4%. Actualmente, la región cuenta con una extensión de viñedo de 1.305 hectáreas y a base de la cosecha del 2011 se ha elaborado 18.100 hectolitros de D.O. Málaga y 8.400 hectolitros de D.O. Sierras de Málaga.

En base de experiencia propia los vinos catados recientemente pueden ser descritos como sigue:

- El D.O. Sierras de Málaga del 2011 (Pedro Ximénez & Chardonnay) es un blanco ligero que en nariz es de poca intensidad y en boca tarda un poco de tiempo en soltar su potencia aromática frutal. Se trata de un vino suave que hace el compañero ideal para un salmón fresco a la plancha.

- El D.O. Málaga “Pálido” (Moscatel 100%) del 2010 es un dulce natural que impacta con su fina acidez y carga frutal. Nariz intensa con notas típicas de la uva madura. En la boca se aprecia aromas de frutas con un perfume intenso y persistente muy armónicos.

- El D.O. Málaga “Noble” (Pedro Ximénez 100%) de licor del 2008 tiene un color clásico de ámbar y en nariz presenta intensidad de frutas secas con recuerdos a durazno y naranjas. En boca muestra densidad con intensos ataques de aromas de almendra con notas a pan. Es harmonioso y en el postgusto es persistente con una acidez equilibrada.

Una tercera parte del volumen de los vinos de Málaga se destina a los mercados exteriores. Para llamar la atención de los consumidores hace poco se lanzó el interesante proyecto “MÁLAGA CONARTE” que reúne a diez bodegas y diez pintores locales para promocionar una colección exclusiva de diez vinos de la región. “La calidad y tradición de los vinos y el talento y proyección de los pintores son los principales motivos por los que se lo ha desarrollado con el fin de poner en boca de todos los vinos y los artistas malagueños a través de la fusión del arte y el vino, y así mostrar al mundo los valores que tradicionalmente se han transmitido desde esta tierra.”

Fotos: autor; museovinomalaga.com, cti.uma.es

Dr. József Kosárka

30.04.2012

 

La llegada de esta variedad a tierras húngaras se remonta al siglo XVI cuando los pueblos balcánicos – obligados a huir frente a la invasión de guerreros imperiales – se la llevaron consigo en busca de un lugar para salvarse y poder seguir tomando su vino acostumbrado. Según versiones de algunos historiadores de vino, la Kadarka es oriunda de la región del Lago Skadar (Skutari), que se encuentra en la frontera entre Albania y Montenegro. En tiempos de antaño en húngaro se llamaba “uva turca” porque sus plantaciones empezaron alrededor de la época de la dominación otomana.

Anteriormente, ya en los tiempos medievales, la única variedad tinta cultivada en Hungría fue la Csókaszölö, una autóctona de la Cuenca de los Cárpatos, pero paulatinamente ésta fue sustituida por la Kadarka que fue apta para producción masiva y mejor vinificación. Se la conoce como autóctona desde hace tiempo también en Bulgaria donde se la llama Gamza. En otros países centro-europeos y balcánicos sus nombres sinónimos son: kadárka, branicevka, negru moale, skadarka crna.

En aquel entonces, dentro de las fronteras húngaras el cultivo de la Kadarka se extendía al norte hasta Eger y al este hasta Ménes. En la segunda mitad del siglo XVII el centro de su producción fue en la cercanía del castillo real de Buda y gran parte de los viñedos de otras zonas del país fue plantada de vides de esta variedad (hasta los finales del siglo XIX cuando la filoxera ha devastado las tierras de cultivo húngaras también). Luego esta vid ha sido replantada, principalmente, en la Gran Llanura, que tiene suelo arenoso en el que – debido a sus raíces profundas y ramosas y a que tolera bien periodos largos de sequía – se aclimató perfectamente. Sin embargo, ya se sabe muy bien que su cultivo no está exento de riesgos porque la delgada piel de la uva es sensible a las lluvias prolongadas y a las heladas. (Desde el punto de vista ampelográfico, se trata de una uva con racimo grande de forma cilíndrico cónica, a menudo de una sola ala, y de una compacidad media a alta. Sus bayas son pequeñas de color azul oscuro y tienen hollejo fino con una gruesa pruina. Madura relativamente tarde y el mosto suele alcanzar entre 180 a 230 gr/l de contenido de azúcar.)

Durante la época comunista de producción agraria colectiva, en Hungría la Kadarka ocupaba una superficie de 47 mil hectáreas (representando en el 1960 el 23% de su territorio de viñedos) pero luego bajaba paulatinamente (en 1970 a 28 mil que fue 18% del total). En aquel periodo se la utilizó como el ingrediente más importante del Bikavér (Sangre de Toro) de Eger y de Szekszárd, y a base de ella se elaboró básicamente monovarietales de mesa corrientes. Posteriormente, la mayor exigencia del consumidor húngaro ha hecho crecer la demanda de vinos de mejor calidad, que se logró más fácilmente con la utilización de otras variedades, y ésto resultó en la disminución de la importancia de la Kadarka para los productores de las regiones emergentes puestas de moda.

Aunque hoy en día se la cultiva solo en unas 700 hectáreas (1,1%) la Kadarka viene dando vinos de mucha más calidad y de carácter mucho más refinado. La mayoría de los vinos tiene color rubí vivo y sigue siendo ligero presentando básicamente aromas y sabores especiados (paprika verde y roja, pimienta negra) con notas de frutas rojas frescas (cereza, frambuesa, frutilla, grosella). Los mejores llaman la atención particular de los enófilos húngaros y extranjeros y agotan pronto debido a su stock relativamente limitado.

En la década pasada su renacimiento se inició con la selección de sus mejores clones en los centros de investigación vitivinícola nacionales y actualmente se usa 3 de ellos: Kadarka Especiada (Füszeres Kadarka), Kadarka Noble (Nemes Kadarka) y Kadarka. Los mejores resultados han sido logrados en las regiones de Szekszárd, Villány y Eger. Debido al consecuente mejoramiento de la calidad del Kadarka, en la prensa especializada algunos críticos lo llaman “el Pinot Noir de Panonia”.

El autor inglés de un libro sobre vinos húngaros publicado hace un par de años fue menos optimista sobre la capacidad y la perspectiva de esta variedad pero los monovarietales de bodegas de renombre introducidos al mercado últimamente pueden rebatirle contundentemente. Con respecto a las cualidades de la variedad, se puede hacer referencia a la magnífica añada de 2006 cuyas condiciones climáticas han provocado una excelente maduración tardía de las uvas a tal grado que la bodega Vylyan de la región de Villány logró producir (con el método similar a la elaboración del Aszú en Tokaj) un Kadarka generoso (con un contenido de azúcar de 77 g/l). Hoy día, a base de esta variedad varias bodegas elaboran vinos rosados cuyo color es de “piel de cebolla” brillante y en los cuales se destaca aún más la intensidad del carácter frutal.

Para poder entender el papel del Kadarka en la historia de la cultura vitivinícola húngara se puede resaltar que en el 2011 el vino “oficial” del bicentenario del célebre húngaro Franz Liszt, una de las más grandes personalidades de la historia universal de la música clásica, fue un Kadarka de 2008 elaborado por la bodega Heimann de la región de Szekszárd. Este exitoso productor cultiva sólo una hectárea de plantaciones de Kadarka pero tiene el banco de genes de esta variedad más grande del país.

En la ciudad de Kiskörös, de la región vinícola de Kunság ubicada en la Gran Llanura Húngara, a principios de marzo pasado se celebró la XVII edición del concurso internacional „Gran Prix de Kadarka” en el cual han competido 96 vinos provenientes de 3 países y elaborados a base de esta emblemática variedad (77 monovarietales y 19 de corte). El premio Gran Medalla de Oro ha sido otorgado a uno del 2010 de la bodega de Géza Balla (Región de Ménes) y los ganadores de la Medalla de Oro con el mayor puntaje fueron los de 2009 de las de Oszkár Maurer (Región de Szerémi) y de Béla Jekl (Región de Villány).

Algunos otros productores cuyos vinos representan nítidamente el verdadero carácter de la variedad: Pál Mészáros, Ferenc Takler, Péter Vida (Región de Szekszárd); József Hagymási, Bence Dula, Ferenc Tóth (Región de Eger); Zoltán Polgár, Tamás & Zsolt Gere, Zoltán Günzer (Región de Villány); Frittmann Testvérek (Región de Kunság).

En cuanto a la posición de estos productores acerca de papel de la Kadarka en la vitivinicultura húngara, vale la pena referirse al optimismo de la mayoría de ellos cuyos argumentos se basan en el deber de mantener las tradiciones nacionales y en la buena acogida por parte de los consumidores que aprecian altamente sus esfuerzos dirigidos a renovar su cultivo.

El Kadarka se perfila dentro del arte culinario húngaro como un acompañante perfecto de los platos tradicionales como, por ejemplo, las sopas gulyás (gulyásleves) y de pescado (halászlé), el guiso de cordero (birkapörkölt) y el “lecsó” (ragú de pimentón, cebolla y tomate en salsa de paprika). El Kadarka de cosecha tardía de la bodega Thummerer de Eger de 2003, entre otros, va muy bien con los postres típicos húngaros como la tartas “Dobos” y “Rigó Jancsi”, y el puré de de castañas con crema chantilly.

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Fotos: Cortesía de Vylyan; borkulturakft.hu, mezogazdasagimuzuem.hu, foodandwine.hu, liszt-2011.hu, receptbarlang.hu

Dr. József Kosárka

25.03.2012

Esta zona de cultivo de la vid y productora de vinos se sitúa en el sudoeste del país donde el estuario del río Gironde se junta con los del Garonne y del Dordogne y desemboca en el Golfo de Vizcaya. El origen de su nombre se encuentra en las palabras francesas “au bord de l’eau” que quieren decir “a lo largo de las aguas” y su importancia ha empezado a crecer debido también a su ubicación geográfica. Hace largos siglos la localidad de Burdeos llegó a ser un centro de comercio de vinos locales que han sido embarcados principalmente a Inglaterra donde su consumo se ha venido creciendo marcadamente. Se cree que la preferencia de los ingleses por estos vinos se atribuye a que en 1152 la duquesa Leonor de Aquitania contrajo matrimonio – en la Catedral de Saint-Pierre de esta ciudad portuaria – con el conde de Anjou, Enrique II Platagenet, que llegó a ser el rey de Inglaterra y ha impulsado su exportación. (Según los datos archivados, por ejemplo, en 1308 el rey Eduardo II de Inglaterra ha adquirido la cantidad de alrededor de un millón de botellas en ocasión de su boda con Isabel de Francia.)

En la región vitivinícola de Burdeos el clima es moderado por la influencia del Océano Atlántico desde donde soplan vientos fuertes pero los suavizan los bosques y las dunas arenosas de la costa. La humedad es relativamente alta debido no solo a la proximidad del mar sino también a los ríos que fluyen a través de la zona. Los veranos son caracterizados por mucho sol y los inviernos son templados sin grandes heladas. La fundación geológica presenta una diversidad considerable y la vid puede crecer en una amplia variedad de suelos desde los arcillosos y calcáreos hasta los cubiertos de arena y grava.
Esta emblemática región francesa cuenta con 60 AOC (Appellation d’Origine Contrôlée – Denominación de Origen Controlada) que avalan la autenticidad del vino certificando su origen, la casa elaboradora y las prácticas vitícolas y enológicas aplicadas. Se entiende por esta categoría de vinos el nombre de una zona delimitada que sirve para especificar el producto originario de ella, cuyas características particulares se deben exclusivamente al terruño comprendiendo en ésta, el conjunto de factores naturales (suelos y clima) y de humanos (técnicas y conocimientos tradicionales). Las AOC se maneja por el INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité – Instituto Nacional del Origen y de la Calidad) que es un organismo público administrativo y las primeras normas las ha adaptado en 1937 según la respectiva ley.Actualmente, la región bordelesa tiene unas 120.000 hectáreas de plantaciones de vid. Las uvas destinadas a la elaboración de tintos ocupan 89% de la superficie total (63% Merlot, 25% Cabernet Sauvigon, 11% Cabernet Franc, 1% otras) y la participación de las blancas es de 11% (53% Semillion, 38% Sauvignon Blanc, 6% Muscadella, 3% otras). Ellas provienen de viñedos que pertenecen a unos 9 mil propietarios y son procesadas por alrededor de 400 bodegas comerciales. La producción de vino media anual oscila entre 5 y 6 millones de hectolitros (en 2010: 5,7
En Burdeos las bodegas se llaman Château (castillo) porque en algunos casos las propiedades abarcan no solo los viñedos sino también un edificio que a veces es de estilo clásico. Sin embargo, no necesariamente se trata de un castillo como tal sino más bien de un conjunto especializado en el cultivo de la vid y la elaboración de vinos en el cual todo el proceso se desarrolla en el lugar. En la etiqueta de un vino se puede indicar el término “château” solamente si éste ha sido elaborado exclusivamente a partir de uvas cultivadas en este mismo terreno a diferencia de los de comerciantes (négociants) que son producidos con base de uvas compradas a varios proveedores.millones de hectolitros).

Una parte de los vinos bordeleses ha sido clasificada por primera vez en 1855 cuando – con motivo de la Exposición Universal de París – se la ha alineado en importancia en una lista llamada la de los “Grand Crus Classés”. Dentro de ésta aquellos seleccionados han sido categorizados en cinco divisiones que van desde “Premier Cru” hasta “Cinquieme Cru”. (El término o más bien concepto “Cru” no tiene una traducción al español pero el equivalente más cercano podría ser “pago” que evoca el esmero con el cual se cultiva la vid y se elabora el vino en condiciones perfectas.) En aquel entonces solo cuatro vinos han sido merecedores de ubicarse en la categoría más alta: Château Latour, Château Lafite Rothschild, Château Margaux (de Médoc) y Château Haut-Brion (de Graves). Esta lista del grupo de la élite no ha cambiado hasta 1973 cuando Château Mouton Rothschild fue promovida a ella. (Otro cambio: en 1988 el Château Haut-Brion optó por la AOC de Pessac-Leognan.) La clasificación en Sauternes y Barsac ha sido realizada también en 1855 pero de manera diferente. La categoría más alta fue la “Premier Cru Supérieur Classé” a la cual se calificó solo Château d’Yquem que fue seguido por nueve vinos de la de “Premier Cru”. En Saint Emilion, la introducción de este sistema data de 1955 y tuvo las categorías “Premier Grand Cru Classé” y “Grand Cru Classé”. Después de la última revisión de 2006 los Château Ausone y Château Cheval Blanc están en la categoría “Premier Grand Cru Classé A”. (En Pomerol no se ha aplicado la clasificación así que el legendario Château Petrus no pertenece a alguna.) De acuerdo a lo dispuesto por la nueva reglamentación de la Unión Europea, a partir de del 1º de agosto de 2009 la AOC se ha sustituido por la AOP (Appellation d’Origine Protégée – Denominación de Origen Protegida) y todos los vinos de esta categoría son incluidos en un registro de Bruselas también.

Con excepción de una décima parte de la producción total, los vinos de Burdeos son “assemblage” (de corte). En los tintos provenientes de la margen izquierda del río (Médoc y Graves) generalmente domina la Cabernet Sauvignon, mientras en los de origen del lado derecho (St. Emilion y Pomerol) variedad mayoritaria es la Merlot. Los blancos secos que provienen de las subregiones de Entre Deux Mers y Graves, así como los grandes blancos dulces de Sauternes se elaboran también a partir de por lo menos dos variedades. Se cree que la magia de los excelentes tintos bordeleses en gran medida también se debe a esta mezcla de varias variedades (de distintos lotes) y del uso de diferentes barricas para la crianza. La proporción en las mezclas y los tipos de barricas son asuntos de cada “château” y es íntimamente asociado con el toque maestro del enólogo o del propietario usando creatividad e intuición. En los tintos la Merlot imparte aromas y sabores complejos, la estructura y el potencial son aportes de la Cabernet Sauvignon, la Cabernet Franc puede añadir suavidad y elegancia, y la Petit Verdot enriquece la tanicidad. Así que cada vino adquiere su propia personalidad dependiendo del estilo tradicional del productor aunque la mayoría de ellos efectúa mezclas de similares variedades. O sea, lo que diferencia a los productores es el rigor en la selección de las variedades para la mezcla particular y en la preferencia de la especie de madera y su tostado. Al mismo tiempo, lo que todos ellos tienen en común es que son de gran carácter teniendo complejidad, equilibrio, estructura y potencia que les conceden una extraordinaria fineza.

No debe haber ninguna casualidad en que los grandes vinos de Burdeos son referencias indiscutibles de aquellos de excelente calidad y su reputación la ha conseguido merecidamente. La palabra “Bordeaux” en sí misma llama la atención de todos los enófilos del mundo de tal manera que se les olvida el importante detalle que no todos los vinos de la región son de la más alta categoría. Lo que los aficionados afirman sobre la excepcionalidad de los vinos bordeleses proviene de su entusiasmo por las botellas de etiquetas prestigiosas (y caras) que encierren el misterio de un terruño único de tradiciones inigualables y sería difícil discutirlo porque se trata de un resumen envasado de singularidad que transmite el mansaje de la supremacía de la imagen de marca.

En los últimos dos años las exportaciones de los vinos de Burdeos han vuelto a venir aumentando. En el 2010 recuperaron el crecimiento en volumen (14%) y en valor (17%), y en el 2011 han crecido a ritmo acelerado en ambos (25% y 36%). En el 2011 las ventas al exterior no solo recuperaron el volumen de 2 millones de hectolitros, logrado la última vez en el 2003, sino alcanzaron el valor récord de 1.87 mil millones de euros (el anterior ha sido 1,68 millones en el 2008). Los mercados principales son China y Hong Kong, Alemania, Bélgica, Reino Unido, Estados Unidos, Japón.

El primer reporte de la vendimia de 2011 indica que la producción de 50.2 millones de hectolitros supera en 7% el volumen promedio del período quinquenal pasado.

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Photos: ©123RF; cortesía de: Office de Tourisme de Bordeaux (F. Poincet), bordeauxpresse.com (CIVB/HautRelief; tourisme-gironde.fr

Dr. József Kosárka

La historia de este país eurasiático de geografía y belleza natural impresionantes y con rica cultura original se remonta a varios milenios y en ella las tradiciones vitivinícolas ocupan un capitulo particular. En base a sus hallazgos arqueológicos los georgianos creen que la uva es nativa de sus antiguas tierras y debido a la similitud ortográfica consideran que la palabra “vino” debe venir de la “gvino” que ellos tienen en su propio idoma. De todas maneras, no se trata de meras especulaciones porque sus teorías históricas se apoyan en varias evidencias como, por ejemplo, las pepitas de vid cultivada hace unos siete mil años, en regiones situadas al este del Mar Negro en los Montes del Cáucaso, que han sido encontradas en yacimientos habitados. En cuanto al aspecto lingüístico, se conoce algunas razones apoyando la afirmación georgiana sobre el origen de la palabra, que no puede ser indoeuropeo porque esta bebida fermentada no es producto del fondo propio y por tanto debía carecer de nombre en los idiomas de sus comunidades.

Georgia (territorio: 69,5 mil km², población: 4,5 millones, capital: Tbilisi) tiene un paisaje variado y espectacular de altas cadenas montañosas y pequeñas ejercen la mayor influencia en su clima, protegiendo al territorio nacional de la penetración de corrientes de aire tanto gélido como cálido, provenientes del extremo septentrional y del sur. Las lluvias son fuertes durante la temporada otoñal pero a lo largo del resto del año la precipitación se distribuye más o menos igualmente.llanuras costeras. Su relieve está marcado por las cordilleras del Caucaso Menor y Mayor, entre las cuales se ubican la llanura de Cólquida, el valle de Alazani y la meseta de Kartli. Sus ríos principales son el Kura y el Rioni. Más de la mitad de la superficie del país está por encima de los mil metros de altitud y sus picos más altos superan los cuatro mil metros. Las montañas altas y pequeñas ejercen la mayor influencia en su clima, protegiendo al territorio nacional de la penetración de corrientes de aire tanto gélido como cálido, provenientes del extremo septentrional y del sur. Las lluvias son fuertes durante la temporada otoñal pero a lo largo del resto del año la precipitación se distribuye más o menos igualmente.

Esta joya arquitectónica urbana a la que se une una belleza de la naturaleza en sus alrededores se encuentra en la parte nororiental del país, entre los montes Mátra y Bükk, y es todo un símbolo en la historia turbulenta húngara.

Hay incertidumbre sobre el origen del nombre de Eger que ha podio proceder de la palabra húngara “égerfa”, que significa “saúco” o de la latina “ager”, o sea “la tierra”, pero es cierto que por primera vez ésta aparece en las crónicas del siglo XI. En aquel tiempo el Rey Esteban, el primero de la nación húngara, instauró en ella una sede episcopal que la hizo crecer en importancia como centro cultural y comercial regional. A mediados del siglo XIII los guerreros tártaros la destruyeron y mataron la mayoría de sus habitantes. En el siglo siguiente se ha construido en ella una gran fortaleza de piedra que durante la invasión del país por los turcos ha cumplido su tarea al poder defenderla con éxito. En 1552, el Capitán István Dobó, al frente de un pequeño grupo de hombres y mujeres, logró resistir los repetidos ataques del ejército con mayor capacidad y su victoria dio al país un gran impulso de optimismo y también un respiro al continente para que puediera resistir a la expansión del imperio otomano. (El título del libro es “Las estrellas de Eger” que fue escrito por Géza Gárdonyi y publicado en 1901. La versión fílmica se estrenó en 1968). Decenios más tarde Eger ha sido convertida en una ciudad real libre y ha sido restablecida como sede episcopal. A principios del siglo XVIII se estacionaba en ella el Príncipe Ferenc Rákóczi, héroe de la guerra de independencia. En los siglos posteriores Eger creció y se embelleció con ricas iglesias, palacios y mansiones que hoy forman su centro histórico admirado por miles de turistas en todas las épocas del año. Los visitantes también pueden disfrutar de las bondades de las aguas termales, ricas en calcio y magnesio, en los elegantes centros balnearios (entre ellos en un baño turco original recién renovado con gran estilo).

Los amigos del buen vino saben bien que el tinto húngaro Egri Bikavér es casi tan famoso como el Aszú de Tokaj. Esto es uno de los pocos vinos húngaros cuyo reglamento de Denominación de Origen Protegida ha sido dictado por el Consejo Regulador casi inmediatamente después de la entrada en vigor de la respectiva Ley del 2004 (XVIII. trv.). En ella se definió las categorías de calidad del Clásico y del Superior que deben ser indicadas en las etiquetas. Hace poco se ha efectuado algunas modificaciones del régimen (102/2009/ FVM) cuyo aspecto más importante es el cambio de la norma del uso de las variedades para la mezcla prefiriendo las autóctonas. Actualmente, para la producción del Egri Bikavér se utiliza las siguientes variedades: Kékfrankos, Kékoportó, Kadarka, Blauburger, Zweigelt, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Menoire, Turán, Bíborkadarka, Syrah. En el caso de la mezcla del Clásico se requiere el uso de por lo menos 3 de ellas. El mayor porcentaje lo debe representar la Kékfrankos pero ninguna puede tener más de 50% y cada una de las restantes tiene que tener más de 5% del corte. Para la elaboración del Superior se debe utilizar por lo menos 5 variedades y la participación de la Kékfrankos tiene que ser 30% como mínimo (y tampoco puede ser más de 50%). La participación de las Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc juntas no puede ser más de 30% del total. La crianza del Clásico debe durar 6 meses en barrica y la del Superior 12 meses en barrica y 6 meses en botella. El Clásico podrá ser lanzado al mercado a partir del 1 de noviembre del año siguiente de la cosecha y el Superior a partir del 1 de mayo del segundo año posterior.

En cuanto al nombre de Bikavér, que significa Sangre de Toro, se conoce la leyenda según la cual durante el asedio de Eger, cuando los guerreros turcos subían por las murallas de la fortaleza cada vez más alto y los defensores ya se cansaban, el capitán húngaro decidió confortar a su gente con el vino tinto guardado en los almacenes subterráneos. Al haber sido tomado por los soldados, les dejó manchas rojas en la barba y en el bigote, y cuando los atacantes, que eran muy ingenuos y supersticiosos, los vieron así y se dieron cuenta de una resistencia aún mayor de ellos, empezaron a creer que su potencia extra se la debe atribuir solo a la sangre de toro porque es este el animal que se caracteriza por esta intensidad de fuerza y tan tremenda rabia. Su susto fue tan grande que no vacilaron en abandonar la batalla y luego ellos mismos se atrevieron a probarlo alegando que no estaban tomando alcohol sino sangre de toro que su religión no les prohíbe.

El año pasado el Consejo Regulador local (EBHT) ha decidido crear la “pareja blanca” de este vino tinto emblemático que se llama Egri Csillag (Estrella de Eger). Se trata de uno de corte que se elabora – al igual que su “hermano” de gran tradición – a base de por lo menos 4 variedades tanto típicas húngaras como otras cultivadas en la región. Según el respectivo reglamento, el 50% lo deben representar variedades autóctonas (Olaszrizling, Hárslevel?, Leányka, Királyleányka, Zeng?, Zenit) y las variedades aromáticas (Zefír, Tramini, Muscat Ottonel, Irsai Olivér, Cserszegi F?szeres) no pueden tener una participación mayor de 30%. En el caso de este vino también, ninguna variedad puede tener más de 50% y cada una debe tener más de 5% del corte. Antes de ser comercializado, cada vino con esta denominación debe pasar ante un comité para obtener el respectivo certificado de autenticidad y calidad. Los primeros de Egri Csillag, elaborados por diez bodegas, han sido lanzados al mercado en febrero pasado.

La región vinícola de Eger cuenta con unas 5,5 mil hectáreas de viñedos. Las primeras ya habían sido cultivadas poco después de que en el siglo X por los conquistadores húngaros de la Cuenca de los Cárpatos, guiados por su legendario jefe Árpád, estableciendo los primeros asentamientos en la zona. Hasta el siglo XV se cultivaba sólo variedades autóctonas blancas pero luego, junto con la llegada de colones balcánicos que huyeron ante la invasión otomana a estas tierras y trajeron consigo su uva preferida también, se empezó a dominar la Kadarka y posteriormente – con una rapidez pasmosa – otras rojas. Actualmente, se obtiene un promedio de rendimiento por cosecha de 5 toneladas por hectárea que se elabora en 431 bodegas cuya producción total es alrededor de 330 mil hectolitros de vino al año. En relación a las variedades de uva cultivadas, la representación de la Kadarka ya es solo 1% de la total. En cuanto a otras rojas, la Kékfrankos representa 20%, la Cabernet Sauvignon 8%, la Merlot 8%, la Blauburger 6%, la Zweigelt 6%, la Cabernet Franc 3%, la Pinot Noir 3% y la Turán 2%. La mayoría de la producción de vinos blancos procede de las variedades Hárslevel? (5%), Leányka (4%), Olaszrizling (4%), Muscat Ottonel (4%), Rizlingszilváni (3%) y Zenit (2%). La región se dividida en dos zonas: las de Eger y Debro. El clima es mucho más frío y más seco que el de las otras zonas vinícolas del país. Aunque se mida unas 2.200 horas de sol al año la temperatura promedio no sube arriba de los de 10ºC. Los viñedos se asientan sobre suelos de origen volcánico con sedimentos fluviales que son ricos en materia orgánica y la gran parte de ellos contiene escasa proporción de cal (con la excepción de aquellos plantados en el mejor pago de la zona de Eger, ubicado a una altura de 500 metros y expuesto plenamente al sur, que se llama Nagyeged cuyo suelo es bien calizo).

El prestigioso título del “Vinicultor del Año” de la Academia Húngara del Vino (Magyar Bor Akadémia) ha sido otorgado a estos ilustres productores de Eger: Béla Vincze, Tibor Gál, Vilmos Thummerer, György L?rincz (St.Andrea). La decisión dictada en el 2009 por los honorables Miembros de esta respetable institución nacional, que año por año se toma en un riguroso proceso de elección, significa que esta región, cuyas características presentan similitudes con la de Borgoña, “empata” con la de Villány que ha venido siendo más altamente cotizada por sus vinos de estilo de Burdeos. Los otros productores más renombrados: Gróf Buttler, Demeter, Kovács Nimród, Korona, Bolyki, Dula, Gál Lajos, Hagymási, Orsolya, Kaló.

György L?rincz, propietario y enólogo de la renombrada bodega St.Andrea, cuyo Rosé 2008 ha sido seleccionado por la revista polaca Magazyn Wino como el Mejor Rosado del Año’2009, tuvo la gentileza de responder algunas preguntas para que se puede entender mejor la situación actual de la región:

¿Cuáles son los valores de los vinos de Eger y a qué se debe que ocupan un lugar particular dentro de la amplia gama de vinos húngaros?

- La fuerza de nuestros vinos se debe tanto a las condiciones climáticas especiales como al respeto de las tradiciones. El clima continental fresco determina decisivamente el estilo de ellos. En esta región pueden nacer blancos de gran carácter y tintos muy emocionantes. Una de nuestras características es la gran diversidad de las variedades cultivadas, aunque ésto no facilite la conquista de los mercados. La otra es la tradición de elaborar cortes los cuales vienen dominando nuestra producción desde hace dos siglos. Estos vinos son altamente apreciados por la riqueza aromática y la complejidad. Se añejan muy bien y con elegancia.

¿Qué rumbo deberían tomar los vinos de Eger y qué hace falta para su futuro aún más exitoso?

- Según mis criterios, hay que renovarse conscientemente. A corto plazo no se puede esperar que disminuya la diversidad de las variedades así que tenemos que seguir elaborando mayoritariamente cortes. Al mismo tiempo, estos blancos y tintos deben presentar marcadamente su propio estilo que deleite el paladar y se identifica fácilmente. Lo más importante es que toda la comunidad productiva de la región trabaje con la máxima determinación.

¿Cómo aprovecha la región el enoturismo y cuáles son las tareas pendientes para desarrollar su potencial logrado?

- Por supuesto, se nota el aumento del número de enoturistas en la región pero hace falta un mensaje más explícito del vino de Eger. Tenemos que ampliar y modernizar la infraestructura, mejorar las rutas del vino, elaborar la estrategia de marketing y comunicación. Paralelamente, tenemos que seguir resaltando la calidad de nuestros vinos y destacar los logros de las mejores bodegas.

En cuanto al enoturismo, los eventos más importantes a los que acuda un gran número de amigos del vino, tanto nacionales como extranjeros, son la Fiesta de Bikavér de Eger (Egri Bikavér Ünnep) que se celebra en la primera mitad de julio y es asistida por miles de turistas, y el Salón de Vino de Eger (Egri Borszalon) que a los finales de diciembre ofrece a cientos de enófilos una excelente oportunidad de despedir el año en el mejor ánimo posible.

Fotos: sweettarvel.hu, atw.h, iranymagyarorszag, szeretlekmagyarorszag.hu, szepasszonyvolgy.info, noszvaj.hu

Dr. József Kosárka

Los avances del sector vinícola de este país son también impresionantes en cuanto a las cifras del volumen de la producción y de la exportación. En el periodo entre 1996 y 2006, el crecimiento ha sido de 233 % y de 525% respectivamente. Durante los últimos cinco años, esta industria neozelandesa ha seguido su evolución sin fuertes altibajos, alcanzando un aumento de 101% de producción y de 120% de exportación. Con respecto a las emblemáticas variedades, hay que resaltar el crecimiento de sus cantidades: en 2001 se ha cosechado 20,8 mil toneladas de Sauvignon Blanc y 8,0 mil toneladas de Pinot Noir, mientras que en el 2010 los respectivos volúmenes han sido 174,2 mil y 23,7 mil.

Nueva Zelanda es un país formado por dos grandes islas, la Isla Norte y la Isla Sur, junto a varias otras menores (superficie total: 268.680 km²). La Isla Norte es la más poblada, es habitada por tres cuartas partes del total, y constituye el núcleo de las actividades comerciales y de negocios, mientras que la Isla Sur es más rica en pintorescos paisajes de relieve variado y de vegetación campestre. Su capital es Wellington. El país tiene alrededor de 4,5 millones de habitantes que son mayoritariamente de descendencia europea. Los maoríes, un pueblo indígena que cuenta con gran número de asentamientos tribales tradicionales en todo el país, representa una minoría con 10% de la total.

Uno de los símbolos nacionales más conocidos es el kiwi, un pájaro autóctono incapaz de volar, que también es el sobrenombre de los neozelandeses.

La vitivinicultura de Nueva Zelanda tiene solo unos dos siglos de experiencia. Según los archivos, se considera que la primera vid fue plantada por un misionero anglicano en 1819 en la localidad de Kerikeri que se encuentra en la zona septentrional (Bay of Islands) de la Isla Norte. La primera noticia acerca de un vino elaborado en tierra neozelandesa (en Waitangi por un escocés) se data de 1840 cuando un viajero francés pudo degustar “un blanco ligero, muy espumante y delicioso en paladar”. La viña más antigua del país (Mission Estate) fue establecida por misionarios franceses en 1851 en la región de Hawke’s Bay que es situada en la costa oriental de la Isla Norte.

La plaga principal de la vid, conocida como filoxera, se detectó por primera vez en la región de Auckland en 1885 y posteriormente se propagó en forma fulminante devastando gran parte de los viñedos. La solución que se ha adoptado fue plantar vides americanas, que pudiera resistir a este fenómeno, ante todo la variedad Isabela que hasta 1960 fue la más cultivada en todo el país.

La producción de vino neozelandés de calidad a nivel mundial empezó a mediados de los años 80 del siglo pasado cuando en las viñas antiguas se ha reemplazado las variedades cultivadas desde hace tiempo con aquellas nuevas nobles que se han adaptado sin mayores dificultades a las diferentes condiciones y entornos en otras regiones del mundo, y que producen vinos más aromáticos en los blancos y más concentrados en los tintos.

Actualmente, Nueva Zelanda tiene 33,4 mil hectáreas de viñedos de cuya cosecha de 266,0 mil toneladas de uva 692 bodegas producen 1,9 millones de hectolitros de vino. (Vale la pena destacar la evolución del área de cultivo y de la cantidad cosechada de la uva, cuyo aumento en los últimos diez años registró 186 % y 275% respectivamente.) En relación a las variedades de uva cultivadas, el 64% de la producción total proviene de la Sauvignon Blanc. Las Chardonnay y Pinot Noir representan el 10% y el 9% respectivamente.

Hoy en día, la vitivinicultura nacional cuenta con una base técnica muy desarrollada, en lo que refiere tanto al cultivo de la uva como a las tecnologías de elaboración de vino, y se enfoca hacia la sostenibilidad cuya política se ha puesto en marcha en 2007 con el objetivo de alcanzar que toda la producción se efectúe según las respectivas normas para 2012.

Entre las 10 regiones productoras del país la principal es Marlborough, en la Isla Sur, con 19,3 mil hectáreas de superficie y con una producción de 182,7 mil toneladas de uv

a. En ella opera el mayor número de productores de uva y de vino, y se la considera como el máximo exponente de la elaboración de los más innovadores e inconfundibles Sauvignon Blanc del mundo. Su clima peculiar caracterizado por días soleados y noches frías, le hace idónea para que en los viñedos – resguardados de los fuertes vientos y de los ciclones otoñales – se intensifique el sabor fresco de la uva y se preserve bien la acidez. La mayoría de sus vinos tiene bastante concentración aromática, presentando no solo notas frutales (manzana verde, lima, melocotón, piña, grosella) sino aromas herbales o vegetales (pasto, espárrago, berro, estragón) también.

La Pinot Noir se expone ante todo en la de Otago que es hogar de los viñedos más australes del mundo (superficie: 1,54 mil hectáreas, producción: 6,19 mil toneladas). En sus zonas productivas el verano es corto pero bien soleado. La vid se planta en cierta altitud, y en laderas bien expuestas a los rayos del sol, lo que hace posible su debido crecimiento y permite adecuada maduración de la uva. Esta variedad clásica francesa se ha adaptado a la perfección a este clima fresco y da suculentos vinos cargados de fruta con perfecta acidez natural y taninos finos. Los mejores ejemplos que se distinguen por elegancia y una gran complejidad pueden presentar singulares valores para paladares refinados.

El sector vitivinícola juega ya un papel considerable en la economía neozelandesa centrándose especialmente en la exportación. En 2010 se ha enviado al extranjero 78% de la producción de vino total en un valor de USD 1,3 mil millones. Sus principales mercados: Reino Unido, Australia, Estados Unidos y Canadá (en 2010 éstos representaron 89% del total). En términos de variedades, las exportaciones las dominan los vinos de Sauvignon Blanc (83%) y Pinot Noir (6%).

Desde 2006 la legislación nacional establece que no solo los vinos exportados sino aquellos comercializados en el mercado local también tienen que ser elaborados con al menos 85% de la variedad que se indica en la etiqueta. Si en la etiqueta aparece la región y la añada el 85% del vino debe ser originaria de ahí y de esa cosecha. En el caso de los vinos de mezcla (ensamblaje) la variedad dominante se menciona en primer lugar y las otras en orden descendente.

Aprovechando de la popularidad de sus vinos en el extranjero (y también en el mercado doméstico: en diez años el consumo per cápita ha crecido de 9,3 a 13,9 litros) Nueva Zelanda viene prestando cada vez más atención al desarrollo de las rutas del vino y de explotar el mayor interés por el enoturismo. Al respecto, hace poco un periodista hizo el siguiente comentario: “Nueva Zelanda es indiscutiblemente una de las regiones vitivinícolas más bellas del mundo, si no la más. Por sobre los viñedos sobresalen montañas escarpadas, paredes de roca aún no tocadas por el hombre, bosques verdes brillantes. Más allá de las laderas, hay largas cascadas de ríos de agua purísima y unos lagos que se deshacen en la neblina, sobre todo al amanecer. Hay una belleza de lo gigantesco y místico en este país. Una belleza casi de otro mundo. Los viñedos confirman esa percepción.” En 2008 se publicó por un prestigiado diario británico la lista de las diez bodegas más visitadas del mundo en la cual el sexto lugar lo ocupó una neozelandesa, la Stonyridge (Waiheke Island, Auckland) confirmando también la reputación de este país como destino enoturístico por excelencia. En un seminario internacional sobre enoturismo recién celebrado el ponente neozelandés “apuntó a que el turismo es una vía para extender la relación entre las bodegas y los consumidores y también remarcó la importancia de la innovación social, en el sentido de favorecer la colaboración y el trabajo en red”.

Entre las centenares de bodegas, que van desde la más grande (Montana Wines) hasta varias de tamaño pequeño, sobresalen muchas como, por ejemplo, las Astrolabe, Babich, Cloudy Bay, Craggy Range, Matakana, Palliser, Pegasus Bay, Te Mata, Villa Maria y Wairau River.

En cuanto a los platos tradicionales locales hay que destacar aquellos que se preparan con carne de cordero propia, ampliamente reconocida por su extraordinaria calidad que es el resultado de la combinación ideal de un entorno perfecto para la cría en pastoreo. Se la prefiere cocinada al horno o asada a las hierbas (término medio o tres cuartos). Para muchos, el mejor maridaje de cordero se da con el Pinot Noir (de Gibbston Valley) porque son verdaderos compañeros que ofrecen una experiencia culinaria difícil de superar.

Photos: Cortesía de New Zealand Winegrowers (credit to: NZW, Felton Road Wines, Fromm Winery, Villa María Estate) ; saritalore.com, motel-wellington.co.nz, eyeballnz.com

Dr. József Kosárka

El Bierzo es “un paraíso verde” y etimológicamente significa “territorio montañoso” en el cual se abren “frondosos valles recorridos por cristalinos arroyos”. Es una comarca que tiene aproximadamente 3 mil km2 de superficie y se sitúa al Oeste de la provincia de León. Su capital es Ponferrada que tiene unas 70 mil habitantes. La pequeña Villafranca del Bierzo tiene importancia turística particular porque es una antigua estación del Camino de Santiago que recorren los peregrinos procedentes de todas partes del mundo para llegar a la ciudad de Santiago de Compostela donde se veneran las reliquias del apóstol Santiago el Mayor (patrón del país).

Esta zona geográfica singular se caracteriza por una fosa tectónica que es producto de la orografía alpina en la que destaca un cíngulo de montañas romas y aplanadas con crestas residuales. Su principal río es el Sil cuyo valle permite la salida de la hoya berciana sin necesidad de atravesar difíciles travesías de altura. Los suelos son constituidos por una mezcla de elementos finos (ante todo cuarcitas y pizarras) pero con poca capa orgánica. Los valles son más profundos y fértiles con limos y arcilla aportados por el proceso acumulativo de sedimentación de las laderas. Los suelos de la montaña tienen más pizarra mientras en el valle son más aluviales. El principal componente de la vegetación natural es el matorral, bien como consecuencia de la degradación del bosque o como formación vegetal originaria. La flora arbórea es fragmentaria y es dominada por robles y encinas. El clima, que es de transición entre el atlántico y el mediterráneo, es caracterizado por inviernos no tan fríos y veranos de calor y sequedad moderados. Las precipitaciones oscilan entre los 800 y los 1.000 mm cuya mayoría cae en los meses de mayo y septiembre. Se mide una temperatura media de 12,5ºC y unas 2.200 horas de sol al año.

La historia vitivinícola del Bierzo se remonta unos dos milenios atrás en el tiempo cuando las legiones romanas introdujeron el cultivo de la vid en la zona. Los monasterios en la Edad Media, principalmente los cistercienses, han contribuido a la expansión de la vid cuyo cultivo ha sido ininterrumpido durante varios siglos. Hay una referencia literaria al vino berciano del siglo XV cuando un peregrino alemán advierte que se beba “con discreto miramiento, porque saca a alguno de sentido y se deja correr como cirio”. A finales del siglo XIX la filoxera también ha arrasado la región del Bierzo acabando no solo con casi todos los viñedos sino con la sociedad de jornaleros también (consecuencia: más de 20 mil personas emigradas entre 1885 y 1920 hacia las Américas). Esta situación ha obligado a los viticultores a reinventarse a sí mismos injertando las vides en pies americanos pero, a pesar de las replantaciones posteriores y la recuperación de la producción, el gran resurgir de la viña berciana ha llegado solamente en la segunda mitad del siglo pasado debido ante todo al movimiento cooperativista.

La D.O. Bierzo fue creada en 1989 y en la actualidad agrupa a más de medio centenar de bodegas, con unas 4,2 mil hectáreas de viñedo registrado que se ubican en 22 municipios de la comarca. La producción de uva media anual es de unas 15 mil toneladas a cuya base se elabora aproximadamente 110 mil hectolitros de vino. (Datos del año pasado: 13,1 mil toneladas de uva y 91,7 mil hectolitros de vino.) Según el reglamento vigente, las prácticas de cultivo son las tradicionales, la densidad máxima de plantación es de 3.800 cepas por hectárea y el número máximo de yemas es 18 por cepas. Entre las 6 variedades autorizadas se destaca la tinta Mencía que representa un 70% de la cosecha total.

Los respectivos datos del Consejo Regulador indican que la cantidad de sus vinos comercializados viene aumentando con un ritmo considerable: en las últimas dos décadas de 1,8 a 7,4 millones de botellas contraetiquetadas (expedidas por el Consejo Regulador). Durante el año 2010 la venta creció un 4,6% y de la total el 90% fueron vinos jóvenes, un 8% de crianzas y un 2% de reservas. La mayoría se vende en el país y en especial en la misma zona de su producción. La exportación representa un 15% de la total.

En cuanto a la Mencía, se la considera como una de marcado carácter y que se cultiva casi con exclusividad en el Bierzo donde en sus grandes vinos se manifiesta “la idea pura de la finura frutal”. Según las respectivas descripciones, se trata de una uva de porte erguido con racimos cilíndricos. Es de brotación temprana y de ciclo corto por lo que madura bien. Sus hojas son de tamaño medio, forma de limbo pentagonal, haz verde brillante y envés casi glabro. Sus bayas son de tamaño medio, forma elíptica corta, color azul-negra. Está adaptada a terrenos cálidos y de fertilidad elevada. Aplicando los procesos actuales de rendimientos bajos, técnicas de vinificación sofisticadas y barricas seleccionadas, da vinos potentes y equilibrados de aromas y sabores afrutados con ligero toque mineral y taninos aterciopelados.

Entre las personas que han construido el camino hacía el éxito de los vinos bercianos se destaca Raúl Pérez quien es oriundo de la misma región y procedente de una dinastía local que tiene raíces vitivinícolas centenarias. Actualmente, él tiene su propia bodega y está también involucrado en otras dos (Bodegas Estefanía, donde ejerce de enólogo desde hace más de una década y Castro Ventosa de su propia familia, donde fue pionero en la comarca en crear un estilo de vinos diferente). Se comenta que la mayoría de sus vinos tiene la virtud de unir el carácter experimental con unos umbrales de calidad inesperados para esta región y su variedad emblemática. Su fama ha crecido aún más después de que una de las revistas especializadas de gran prestigio ha otorgado 98 puntos a su Ultreia de Valtuille de 2005, que rinde homenaje al nombre de su pueblo y glorifica su emblemática variedad, comentando que “éstos son vinos brillantes, artesanales y hechos a mano que no pueden ser descritos sólo con palabras, hay que experimentarlos para creérselos”. Al respecto el productor hizo el siguiente comentario: “Todo pudo empezar con una peregrinación, pero esa estela a través del tiempo nos ha servido para entender un poco más nuestra tierra, nuestras raíces y tantas cosas más que intentamos reflejar en este vino.” (Hace poco se ha lanzado al mercado la añada de 2008 que ha recibido de la misma revista 96 puntos y cuesta unos 50 euros).

Otra de las figuras claves de la hazaña de haber hecho triunfar esta región es Álvaro Palacios que pertenece a la famosa dinastía de productores de la Rioja y que se ha revolucionado los vinos de Priorat también. Se conoce la historia que los viñedos del Bierzo ya estaban en su cabeza desde aquellos tiempos en que recorría el país como vendedor de barricas pero la idea emprendedora se ha demorado hasta que ha sido consolidado su proyecto en la otra región. Al respecto, él ha contado que en un principio tenía duda a donde ir y solo diez años después ha tomado la decisión cuando su sobrino, Ricardo Pérez le propuso reavivar el plan. Ellos han formado la bodega Descendientes de J. Palacios que tiene sus viñedos repartidos en varias pequeñas parcelas de vides viejas con exposiciones muy diversas y sobre diferentes escalas de altitud cuyo cultivo se basa en los métodos de biodinamismo con la apuesta por una expresión singular del terruño. En una entrevista de prensa Álvaro Palacios dijo que “la selección natural en la historia, en cada región, siglo tras siglo, con la ayuda del hombre, ha escogido las variedades adecuadas” y ha advertido que “el único camino para llegar a los vinos mitológicos es dar identidad a la marca del pueblo y a la de la finca, ya que ambas no se perderán con los años”. En otra ocasión habló de que en el Bierzo aprendió mucho “hablando con la gente mayor que ha vivido siempre de la viña, que ha estado siempre sobre la tierra y mirando al cielo, y conoce perfectamente qué te da el suelo, qué te da el clima y qué te da la viña”. Su vino ícono es La Faraona cuya añada de 2007 también ha recibido 98 puntos – en la edición de 2011 de la Guía Peñín – y se vende por unos 750 euros. (La salida al mercado de la de 2009 de este vino es prevista para el noviembre del presente.)

La Asociación para el Desarrollo del Enoturismo en El Bierzo está trabajando para que se mejore la imagen de la Ruta del Vino y, en consecuencia, la percepción general que se lleva el turista de estas tierras que ofrecen también una amplia y variada oferta gastronómica permitiendo así el disfrute de un buen maridaje con sus vinos. La estrella de su tesoro culinario es el Botillo que es un producto cárnico que se elabora con partes procedentes del despiece de los cerdos como las costillas, el rabo, la carrillera, la lengua, paletas y espinazo. Se las pica en trozos regulares y se introduce en un recipiente llamado artesa y se las adoban. Después de mezclar y amasar bien todo se deja reposar por un día. Luego se va metiendo en una tripa del intestino grueso y posteriormente se efectúa el proceso de ahumado (a fuego de leña de roble o encina) y de semicurado. Para consumirlo, el botillo se envuelve en un paño (para que no se rompa durante la cocción) y se mete en una olla en la cual se lo deja cociendo durante dos a tres horas. Treinta minutos antes de la terminación se añade patatas y repollo. Se sirve bien troceado en plato sopero con o sin el caldo.

Algunas bodegas del Bierzo que producen vinos (Mencía) de excelente calidad a un precio asequible: Estefanía (Tilenus), Dominio de Tares (Baltos), Luna Beberide (Finca La Cuesta), Pittacum (Aurea), Del Abad (Carracedo). Las añadas excelentes del último decenio: 2005 y 2007. La última campaña ha estado marcada por unas condiciones en vendimia y maduración “excelentes” y se comenta que los vinos de 2010 serán “buenísimos” porque se está haciendo jóvenes muy bebibles debido a la perfecta maduración de la uva y los de crianza en barrica se están comportando muy bien.

Fotos: Copyright © flickr; esacademic.com, crdobierzo.com, 20minutos.com, elcaminosantiago.com, dipuleon.es

Dr. József Kosárka

La ciudad de Szekszárd es la capital de la provincia de Tolna, que se extiende a lo largo de las orillas del rio Danubio en la parte extrema occidental del país, a donde uno puede llegar luego de un recorrido en auto de una hora desde Budapest. En los alrededores inmediatos e incluso dentro de esta misma localidad de ricas tradiciones se, encuentran los viñedos que vienen siendo cultivados durante siglos y actualmente tienen una superficie de alrededor de 2,4 mil hectáreas. Su gran mayoría se encuentra en laderas de valles cuyo suelo es predominantemente de loes y por lo general pobre en cal. El clima se caracteriza por veranos secos largos e inviernos templados cortos. El período de vegetación es largo y la pérdida de brotes a causa de malas condiciones de tiempo es pequeña.

Este lugar ya fue habitado en la época romana bajo el nombre de Alisca y la vid fue introducida en aquel entonces pero posteriormente su cultivo se interrumpió por varios siglos. En un documento real húngaro de 1267 relacionado con la fundación del nuevo pueblito en la misma zona se hace mención de plantaciones de uva y el origen del nombre de uno de los mejores fundos también se remonta a aquellos tiempos. La historia moderna de sus vinos ha iniciado después de la ocupación otomana del país a los finales del siglo XVI cuando se inició el cultivo de la variedad Kadarka que durante los próximos siglos ha venido dominando en la región. El Bikavér (Sangre de Toro) que se elaboraba a base de esta uva es mencionado por primera vez a mediados del siglo XIX por el célebre poeta, János Garay (1812-1853) y hay referencias a que el afamado compositor, Ferenc Liszt (1811-1886) también lo tomaba con gusto durante sus visitas a la casa de su amigo en Szekszárd.

La producción promedio anual de la región es de unas 15 mil toneladas de uva. La más extensamente cultivada variedad es la Kékfrankos (28%) seguida por otras tintas como Merlot(14%), Cabernet Sauvignon(10%), Cabernet Franc(9%), Zweigelt (7%) y Kadarka(5%). En cuanto a las blancas se destacan las Olaszrizling (5%) y Chardonnay (3%).

El Bikavér sigue siendo el vino emblemático de Szekszárd. Esto es un determinado tipo de tinto (y no una marca como en otros casos) para cuya elaboración se permite utilizar exclusivamente las uvas cultivadas dentro de la región vinícola delimitada. Se trata de uno de corte de tres cepas como mínimo entre las cuales casi siempre están las Kadarka o Kékfrankos. Se rige la respectiva norma de su producción que establece las variedades autorizadas, la calidad de las uvas a cosechar, las prácticas del cultivo, el añejamiento y las condiciones de obtener el permiso de comercialización.

Algunas de las más destacadas de las 258 bodegas que operan actualmente (2011): Takler, Vesztergombi, Heimann, Dúzsi, Vida, Mészáros, Sebestyén, Merfelsz, Szent Gaál, Bodri, Szeleshát, Baron von Twickel. A los propietarios Ferenc Takler y Ferenc Vesztergombi ha sido conferido – en 1993 y en 2004 – por la Academia Húngara del Vino el galardón “Vinicultor del Año” que es el máximo reconocimiento nacional por los logros profesionales. (En 2010 Péter Vida y Tamás Dúzsi han sido elegidos entre los cinco finalistas al mismo premio.)

Tres de los mejores productores de la región han sido invitados para ser partícipes de esta entrevista para conocer sus opiniones acerca del presente y del futuro de los vinos de la región.

Ferenc Takler (Bodega Takler):

¿Qué es el papel de las variedades Kékfrankos y Kadarka en cuanto al futuro de los vinos de esta región?

- La Kékfrankos ya está llegando a ser la variedad principal regional debido a que ésta da vinos bien afrutados con fragancias exóticas y de buena acidez. Le gusta también al consumidor porque generalmente no tiene alto grado alcohólico. La Kadarka, por supuesto, se quedará “la conciencia viva” de la región porque sus aromas especiados le prestan carácter singular. Pienso que ella jamás cesará de ser ligado con Szekszárd porque siempre tendrá su parte propia en sus vinos.

¿Cómo describiría un Bikavér de Szekszárd, perfecto?

- Uno bueno se comporta como un verdadero toro potente. Tiene color rubí profundo y buen cuerpo. Presenta una riqueza de sabores a frutas rojas que armoniza con los taninos equilibradamente. Se nota la proporcionalidad entre las variedades utilizadas y la acidez vivaz. Se perfila como verdadera obra maestra.

Zoltán Heimann (Bodega Heimann):

¿Cómo valora el progreso en la región?

- Aunque parezco parcial en mi calidad del presidente de la región vinícola y de un patriota local mi sensación es que en los años pasados venimos estando en pleno auge. Los vinos de Szekszárd están de moda y son cada vez más demandados. Últimamente se ha duplicado la venta de los vinos embotellados y también el número de las bodegas que los producen. En las ferias de vino se crece la participación de las bodegas y todas ellas ofrecen vinos de gran calidad. Sin embargo, hay cosas para mejorar ante todo con respecto a las acciones conjuntas de marketing.

¿A qué se debe el éxito de los vinos de Szekszárd cosechados en los concursos internacionales?

- Los bodegueros nuevos piensan que un premio de un concurso de gran prestigio puede ser útil para lograr fama. Muchos de ellos ya tienen varios vinos de alta calidad y se envía buen número de muestras. Afortunadamente, el porcentaje de los vinos galardonados es alto porque nuestros vinos refinados de excelente fructuosidad satisfacen al exigente paladar del consumidor moderno.

Péter Vida (Vida Családi Borbírtok):

¿En qué piensa cuando en sus charlas amenas habla del alma de los vinos de Szekszárd?

- Estoy seguro que el vino es un ser vivo fantástico. Se le puede comparar solo con el hombre porque también tiene sus etapas de vida desde el nacimiento hasta la muerte. Los productores saben muy bien que durante su lapso de evolución el vino se encuentra en pleno desarrollo y tienen que entenderlo con profundidad. Aquel que descubre las claves revela que el vino es un milagro divino. En este mismo instante el vino se le abre y se puede percibir su grandeza. Este tipo de comunicación espiritual es posible solo entre almas y los vinos de Szekszárd son medios perfectos para ser utilizados con este fin.

En Szekszárd no faltan las festividades de vino que se programan prácticamente durante todo el año. En enero se celebra la Fiesta del Vino del Día de Vicente, en abril la del Bikavér, en mayo los Días de Alisca, en agosto el Encuentro Internacional del Kékfrankos, en septiembre el Festival de Vendimia y en diciembre la Consagración del Vino del Día de San Juan. En 2011 la ciudad espera ser visitada por un mayor número de turistas a propósito del Bicentenario de Liszt los que no solamente van a ver la exposición montada en el museo municipal, que es un homenaje a él y a su amigo en cuya casa se ha hospedado en sus visitas, sino también podrán disfrutar de la oferta de enoturismo mejorada.

Fotos: dominiumvini.net, borudvar.hu ,szekszard.xutazas.hu, szakkor.estiskola.hu, szekszard.hu

Dr. József Kosárka

Esta región administrativa, que ocupa un área de casi 48 mil kilómetros cuadrados y es poblada por unos 4,5 millones de habitantes, se encuentra al noreste italiano entre los Alpes y el mar Adriático y cuenta tanto con un espectacular cuadro natural como con un rico patrimonio cultural (ante todo en las ciudades de Venezia , Padova y Verona). Su gente habla también el veneciano que ha sido aprobado como idioma regional oficial por el parlamento local. Según historiadores los primeros pobladores de la zona llegaron de Asia Menor después de la caída de Troya y varios siglos más tarde estuvieron en contacto con Etruscos y Griegos. El Imperio Romano concedió ciudadanía a la gente de Veneto y después de la batalla de Philippi (42 A.C.) este territorio se convirtió en una de las regiones administrativas de ella. Se consta que sus tradiciones vitiviniculturas se remontan a esta época pero se cree que éstas son un más antiguas siendo relacionadas también con los antecedentes de sus pobladores. Esta actividad ha venido creciendo casi en forma sostenida hasta que la epidemia de filoxera y la Primera Guerra Mundial devastaron gran parte de sus viñedos.

Actualmente Veneto tiene unas 70 mil hectáreas de plantaciones de vid y en la década pasada la producción anual de vino ha sido de un promedio de 7,9 millones de hectolitros (en 2008: 53% blancos, 45% tintos y rosados, 2% mosto). El rendimiento regional promedio por hectárea es de unas 15,0 toneladas (el nacional: 9,5 toneladas). La mayoría de los vinos tiene la clasificación de I.G.T. (Indicación Geográfica Típica). Los clasificados como D.O.C. y D.O.C.G. representan alrededor de 30% de la total. Un 80% de los vinos producidos en la región anualmente se exporta ante todo a los países europeos y a los Estados Unidos.

Entre los vinos con denominación de origen (D.O.C. y D.O.C.G.) de Véneto probablemente sean los de Valpolicella que se destacan no solo por su cantidad sino por su calidad cada vez más apreciada por los exigentes amantes del vino también. En esta zona, situada al este del Lago Garda, se elabora tres tipos de vinos tintos a partir de la misma mezcla de las variedades Corvina, Molinara y Rondinella, que son los Valpolicella, Amarone y Recioto. (Se utilizan en menores cantidades – máximo 15% de la mezcla – también algunas secundarias como Dindarella, Forsellina, Negrara, Oseleta, Rossignola). El vino básico es el Valpolicella teniendo sus versiones Classico y Superiore que son ligeros de color rubí con aromas frescos. El Valpolicella Ripasso es más concentrado con buqué intenso porque se aplica un método que consiste en poner el vino después de la fermentación sobre las lías del otro destinado para el Amarone. Para la producción del Amarone las uvas cosechadas se ponen a secar (bien extendidas en esteras de paja durante unos cuatro meses) para evitar el desarrollo de la podredumbre. (Tradicionalmente se dejaban que las uvas se botritizaran en la viña pero hoy en día se las cosechan más temprano.) Durante el proceso de desecación se pierde casi la mitad del contenido líquido y como resultado de una la fermentación de unos 30 días y maduración de 3 años nace un vino de gran complejidad con alto grado alcohólico (15º a 16º vol.) que tiene mucho color (rojo rubí intenso con reflejos de naranja) y cuerpo pleno. Para hacer el dulce Recioto se prolonga el periodo de secado a fin de que se logre una mayor concentración de azúcar. Se tiene que notar que hasta hace poco tiempo el Amarone ha habido mala imagen por su aroma característico desagradable a causa del indebido cuidado durante la elaboración de las uvas y también a la falta de higiene adecuada en muchas bodegas. Como consecuencia del mejoramiento del método de producción en los años pasados estos vinos ya pueden enfrentar no solo el desafio de acompañar un crecimiento de demanda sino de satisfacer la exigencia cualitativa también. Grandes productores: Allegrini, Brigaldara, Giuseppe Quintarelli, Romano dal Forno, Le Ragose y Tomasso Bussola cuyos vinos premium pueden tener precios menos asequibles. Las mejores añadas del Amarone: 1983, 1988, 1990, 1995, 1997, 1998, 2000, 2006, 2008. Uno de los que merecen atención especial: Allegrini Amarone della Valpolicella Classico 2005 (WS 92 puntos/Precio: USD 80,-). La conocida revista norteamericana (WE) ha otorgado el titulo “La región vinícola del año 2009” a la de Valpolicella y en su artículo respectivo ha comentado que el Amarone tiene prestigio igualmente alto como el Brunello y el Barolo.

Otro vino de esta región que goza de mucha popularidad dentro del país y se conoce comúnmente en el extranjero también es el blanco Soave, originario de las tierras de suelo volcánico (unas 6,5 mil hectáreas ricas en calcio, potasio y magnesio) situadas al norte de Verona. Una leyenda relata que este vino ya ha sido bebido por Dante Alighieri y posiblemente debe su nombre a él. En la zona delimitada de Soave las viñas se cultivan de manera del “sistema pérgola” veronés y el vino se elabora a partir de las variedades Garganega (70% como mínimo) y Trebbiano di Soave (se permite también el uso de las Chardonnay y la Pinot Bianco). Los vinos tienen las siguientes clasificaciones: Soave, Soave Colli Scaligeri y Soave Classico (todos de la categoría D.O.C.) y Soave Superiore y Recioto di Soave (ambos de la categoría D.O.C.G.). Los Soave D.O.C. representan la mayor parte de la producción y se venden a un precio bastante económico. Los viñedos clasificados para la producción de los Soave Classico D.O.C. se encuentran en las zonas productoras antiguas y ocupan alrededor de 1,7 mil hectáreas ubicadas en las laderas de suaves colinas (a las cuales se da una vista panorámica impresionante desde el Castillo de Soave). Para producir los Soave Superiore D.O.C.G. se requiere que el vino se repose hasta el 31 de marzo del año siguiente (mínimo 3 meses en botella), tenga como mínimo 12º vol. grado alcohólico y 4,5 g/l acidez, y máximo 6,0 gr/l de azúcar residual . En general, estos vinos tienen color paja y tanto en nariz como en la boca exhiben mucha frescura con intensas notas a frutas (blancas y tropicales) y ligera mineralidad. La gran mayoría (apr.80%) de los vinos Soave se produce en cooperativas entre las cuales se destaca la Cantina di Soave (capacidad: 35 millones de botellas) que lanza al mercado casi la mitad de todos los vinos de esta denominación. Entre los pequeños productores se puede mencionar las bodegas familiares Coffele, Gini, Inama, Monte Tondo, Pieropan y Prá. Uno de los vinos ejemplares: Inama Vigneti di Foscarino Soave Classico 2008 (Precio: USD 20,-). En el caso del Soave se recuerda que anteriormente este nombre tampoco era muy respetado porque a varios de sus productores les importaba más la cantidad que la calidad. Sin embargo, en artículos de prensa recién se emitieron la opinión que hace unas décadas este vino ha sido “un producto barato y lastimoso” pero hoy en día se lo considera como “uno de los vinos de terruño italianos más grandes”.

Fotos: ©2010Pixmac; culturadelverde.com, cellartours.com / Mapas: ilsoave.com

Dr. József Kosárka

Se trata del Commandaria, cuyo origen se remonta al siglo XII cuando libraron las Cruzadas y el Ricardo Corazón de León que tomó parte en la 3ª con campañas en Chipre también (donde se casó con la primera hija del Rey de Navarra en 1191) fue uno de sus grandes admiradores. Fueron los Caballeros de San Juan que en aquel tiempo por primera vez lo llamaron así la mezcla de las tintas Mavro y de las blancas Xynisteri que se elaboraba a base de ellas que habían sido secadas al sol durante unas dos semanas.

Se puede referirse también a las memorias de Casanova en la que se recuerda de su paso por Ancona donde ha seducido a la bella Lia quien había preparado un estupendo foie gras que acompañaron con vino de Chipre. (En su novela La amante de Bolzano, el escritor húngaro Sándor Márai también hace mención de este detalle.)

Geográficamente la isla (de 9.521 km2 de territorio) se articula en torno a dos cadenas montañosas entre las cuales se extiende la depresión central de Mesorea en la que se encuentran las tierras más fértiles del país. El clima es mediterráneo de tendencia árida con precipitaciones ocasionales principalmente en los meses de invierno cuando las lluvias son relativamente abundantes en la costa septentrional y menos extensa en el sur. Durante siglos se ha mantenido una importante producción agrícola pero hoy en día su economía está fuertemente ligada al turismo (más de 75% del total de los ingresos viene por parte de este sector). La República de Chipre (de 800 mil habitantes) ocupa solo dos tercias partes de la isla porque en la restante en 1974 se ha instaurado la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre (reconocida solamente por Turquía).

A través de los siglos el arte de elaborar vinos ha jugado un importante papel en la economía local. Se los consumía habitualmente y los mercaderes los proveían también a los monarcas de los imperios egipcio, griego y romano. La producción de vino ha declinado considerablemente en el Medievo cuando – durante la ocupación otomana – han prevalecido las tradiciones musulmanas y se cargaron altos impuestos.

El renacimiento de la vitivinicultura se asocia con el inicio de la dominación británica (1878) y su expansión se debe también a la demanda extranjera crecida después de la epidemia filoxérica que ha arrasado a los principales países productores del viejo continente pero ha dejado la isla inafectada. A principios del siglo pasado Chipre ha podido exportar cantidades considerables de sus vinos a los países del Medio Oriente en los cuales se han estacionado tropas de Gran Bretaña y de Francia cuyo personal los ha consumido con gusto.

Posteriormente ha sido el “Jerez” chipriota dulce que ha conquistado a los consumidores británicos de tal magnitud que durante dos decenios la mitad de la producción de la pequeña isla se ha dirigido a la grande del norte. (Un estudio de mercado de vinos fortificados en aquel entonces ha demostrado que la marca Emva Cream Cyprus Sherry era la segunda en términos de reconocimiento después de la Harvey’s Bristol Cream Sherry.) La importancia de este mercado se ha mantenido hasta los años ochenta cuando se inició un cambio en las preferencias de los británicos por las bebidas alcohólicas y más tarde se le dio un golpe duro cuando la UE ha reglamentado que solamente el Jerez original podría asumir este título. En aquellos tiempos el mercado de los países del bloque soviético también fue jugoso porque absorbió grandes volúmenes de los productores cooperativos isleños sin importar mucho la calidad.

Para poder sobrevivir bajo las nuevas condiciones de producción y comercialización los actores del sector local unieron sus esfuerzos por llevar a cabo reformas dirigidas a mejorar su posición competitiva. Se ha introducido nuevas variedades y se ha dado incentivos financieros para su plantación y cultivo. Se ha impulsado la construcción de bodegas regionales para promover que se reduzca la distancia de transporte de la cosecha al lagar. En 2007 se ha creado también un sistema de clasificación que tiene las siguientes categorías: Vino de Mesa, Vino de Región (85% de las uvas deben ser originarias de viñedos registrados en una de las regiones de Akamas Leona, Vouni Panayias – Ambelitis, Pitsilia, Limassol) y Vino de Denominación de Origen Protegida (las uvas deben ser cultivadas por lo menos a 500 metros de altura y a base de ellas se puede elaborar 45 hectolitros de vino por hectárea como máximo).

Actualmente el país tiene unas 11 mil hectáreas de viñedos (1970: 46 mil hectáreas) y la industria chipriota produce anualmente alrededor de 200 mil hectolitros de vinos (1990: 350 mil hectolitros) cuyo 10% en 2009 se exportó en un valor de 2,8 millones de euros. Según el último informe anual del Consejo de Productos Vinícolas de Chipre “el descenso pronunciado del terreno para el cultivo de vid refleja en una parte el abandono masivo de la actividad agraria y la aplicación de subsidios comunitarios para arranque de viñedos y en otra parte el uso generoso de los incentivos dirigidos a concentrar los terrenos dentro de las zonas más aptas para la producción de vinos de calidad”.

En la isla en 2009 se ha cosechado 32 mil toneladas de uva. Entre la veintena de variedades de mayor importancia – sembradas por lo menos en diez hectáreas en total – se destacan varias auténticas como las tintas Mavro, Mataro, Maratheftiko, Lefkada y la blanca Xinisteri. Las otras de cultivo considerable son las Carignan, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Syrah, Grenach, Muscat de Alejandría y Chardonnay. A la Mavro, que se planta en casi en la mitad de los viñedos destinados a la producción de vinos, la primera referencia se la hizo en 1877 el ampelógrafo italiano (Conde) Giuseppe di Rovasenda llamandola “Cipro Nero” por su color tinto oscuro. Es una uva con grandes bayas jugosas que tiene alto rendimiento y se utiliza dominantemente para la elaboración de vinos de mesa. Entre las variedades internacionales son la Syrah y la Chardonnay que se han adaptado bastante bien al clima y suelo locales ante todo en las zonas montañosas del distrito de Limassol.

En Chipre hay alrededor de un medio centenar de bodegas registradas. Las cuatro más grandes (ETKO, KEO, LOEL, SODAP) representan casi 90% de la producción total y vienen dominando el mercado local con vinos de consumo corriente en la categoría de precios medianos (entre 4 a 8 euros por botella). Las pequeñas bodegas como Ayia Mavri, Fikardos, Hadjiantonas, Kamenterena, Kyperounda, Kolios, Vasa, Vasiliko Kyperountas, Zambartas producen solamente algunas decenas de miles de botellas al año pero sus vinos satisfacen las cotas más altas de calidad. Algunos de ellos que valen la pena degustar: Petritis 2008 (Xinisteri) de Vasiliko Kyperountas, Maratheftiko 2007 de Vasa, Mosxatos 2007 (Muscat de Alejandría) de Ayia Mavri, Shiraz-Lefkada 2007 de Zambartas, Andessitis 2006 (Cabernet Sauvignon, Grenache, Mataro) de Kyperounda. En cuanto al mejor Commandaria son los St. John de la KEO y el St. Nicholas de ETKO que vienen siendo galardonados en varios concursos tanto nacionales como internacionales.

Los amantes del vino extranjeros que viajan a la isla no solamente pueden degustar estos vinos en los elegantes restaurantes de las principales ciudades (Nicosia, Limassol, Larnaca) y de los balnearios hermosos (Ayia Napa, Paphos) sino últimamente se les ofrece la posibilidad de ir a varías bodegas abiertas al público. Se abre la oportunidad también para conocer algunos lugares ligados al vino chipriota como el castillo de Kolossi (construido por los Caballeros Templarios) relacionado con la historia del Commandaría o la Casa de Dionisos (en el parque arqueológico de Paphos) cuyos mosaicos romanos presentan una muestra de los “primeros tomadores de vino” de la isla. Un recorrido puede incluir la visita al Museo del Vino de Chipre (en el pueblito de Erimi en las afueras de Limassol) inaugurado en 2004 en el cual se exhiben objetos históricos – originales y réplicas – de la vitivinicultura local. En los Jardines Municipales de Limassol se lleva a cabo anualmente el Festival de Vino (iniciando en los últimos días de agosto) en el que se ofrece una amplia gama de vinos locales de forma gratuita y se puede disfrutar de un programa cultural variado (ante todo música y danza) también.

Fotos: © 123R ; kourtakis.com, vasawinery.com, hadjiantonas.com.cy, cyprus.gov.cy; autor.

Dr. József Kosárka