Una experiencia de la visita al Museo del Vino de la ciudad portuaria andaluza, que es la principal puerta de entrada de los turistas con destino a la Costa del Sol.

Gran parte de los turistas que visitan Andalucía, considerada como un destino “sui generis” de atracciones para todo tipo de público, pasa algún tiempo en la Costa del Sol cuyas playas ofrecen tanto descanso como diversión. Muchos de ellos aprovechan la estancia en una región tan rica en contenido histórico para participar en programas de excursiones a las ciudades llenas de arte y cultura, entre ellas también a Málaga, la “ciudad del paraíso” como la describió Vicente Aleixandre, laureado con el Premio Nobel de Literatura.

Esta ciudad vibrante fascina a todos sus visitantes no solo con sus monumentos (la Alcazába, el Castillo de Gibralfaro, la Catedral de la Encarnación) sino también con sus costumbres entre los cuales se destaca el movimiento cofradiero de la Semana Santa cuando una multitud de gente se vuelca en las calles con las procesiones llenas de devoción. Después de haber realizado el recorrido por los lugares de mayor interés los turistas pueden disfrutar de una excelente oferta gastronómica que logra satisfacer a los más exigentes paladares. Los restaurantes de buen nivel les brindan una amplia carta con deliciosos platos y se les da una opción oportuna para deleitarse con los vinos propios de la región.

Se ha comprobado que las tradiciones vitivinícolas de Málaga son milenarias. Según algunas versiones las primeras vides que se plantaron en sus alrededores fueron traídos por los fenicios pero hay otras que atribuyen este mérito a los griegos. Los Reyes Católicos que reconquistaron la ciudad en 1487 no tardaron en constituir las primeras ordenanzas del vino y otorgaron licencia a los vecinos para plantar viñas en tierras aledañas. En no mucho tiempo fue creada la Hermandad de Viñeros que unió bajo un mismo título la corporación gremial y la religiosa y tuvo una importante influencia en la ciudad.

Las plantaciones de vides siguieron en aumento en los siglos posteriores y eran centenares los barcos que salían del puerto malagueño para llevar los vinos a todo el mundo. (Hay historiadores que afirman que Shakespeare también tomaba y alababa los vinos dulces de Málaga). La epidemia filoxérica llegó a Málaga en 1876 y prácticamente exterminó este sector básico de la economía provincial. El cultivo se recuperó solo varios años después, tras la plantación de vides americanas resistentes y su posterior injerto con uvas Moscatel y Pedro Ximénez.

Según su modificación del 2001 actualmente se reconoce las D.O. Málaga y D.O. Sierras de Málaga (y también D.O. Pasas de Málaga). La maquinaria productiva de estas dos Denominaciones de Origen está formada por 565 viticultores y 32 bodegas adscritas.La zona de producción de vinos D.O. Málaga abarca más de medio centenar de municipios que tienen clima y suelos diferenciados. Los vinos que se elaboran principalmente con las variedades blancas Pedro Ximénez y Moscatel pueden ser “naturalmente dulces” y “de licor”.Los primeros, son vinos procedentes de uvas sobremaduras y elaborados exclusivamente a base de ellas, los segundos, son producidos con la adición de alcohol vínico al mosto o antes de o durante la fermentación. Dependiendo del tiempo del envejecimiento, la tradición bodeguera da un nombre distinto a cada vino como Pálido, Noble, Añejo y Trasañejo.Los vinos D.O. Sierras de Málaga provienen de la misma zona de producción de los dulces y se elaboran a partir de 9 variedades blancas y 9 tintas. Esta D.O. ampara los vinos “tranquilos” que se obtienen mediante la fermentación natural de los mostos y tienen entre 10 y 15 % contenido alcohólico. Se clasifican en blancos, tintos y rosados, y según su envejecimiento se denominan Crianza, Reserva y Gran Reserva.

El Museo del Vino de Málaga, ofrece una excelente oportunidad no solo para un recorrido por la historia y la cultura del vino local sino también de una cata que permite profundizar el conocimiento de los visitantes acerca de las propiedades de estas dos denominaciones. El edifico, que es un antiguo palacio, se sitúa en el centro histórico de la ciudad y después de haber sido rehabilitado para este fin se inauguró en 2008 coincidiendo con el 75 Aniversario del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Málaga. En la zona expositiva la atención de los visitantes es llamada en particular por una rica colección de etiquetas de botella, carteles y estampas publicitarias para vino y pasas. La degustación se lleva a cabo en la tienda e inicia con una breve introducción explicativa sobre las características de los vinos seleccionados para tal efecto. Luego uno puede degustar vinos “genéricos” o de “marca blanca” que representan dignamente el variado surtido tanto de la zona como del establecimiento. Se trata de “vinos que son embotellados para el Consejo Regulador, para promocionar de manera general, sin decir qué marca es, a todos los vinos malagueños de cada tipo. Son elegidos por el Comité de Cata cada cierto tiempo y embotellados por una bodega, pero sin indicar cuál, para no promocionarla a ella por encima de las demás marcas”. Las variedades blancas Pedro Ximénez y Moscatel representan el 65% de la superficie cultivada total. Las otras de mayor participación: Lairen 12%, Syrah 5%, Doradilla 4%, Cabernet Sauvignon 4%. Actualmente, la región cuenta con una extensión de viñedo de 1.305 hectáreas y a base de la cosecha del 2011 se ha elaborado 18.100 hectolitros de D.O. Málaga y 8.400 hectolitros de D.O. Sierras de Málaga.

En base de experiencia propia los vinos catados recientemente pueden ser descritos como sigue:

- El D.O. Sierras de Málaga del 2011 (Pedro Ximénez & Chardonnay) es un blanco ligero que en nariz es de poca intensidad y en boca tarda un poco de tiempo en soltar su potencia aromática frutal. Se trata de un vino suave que hace el compañero ideal para un salmón fresco a la plancha.

- El D.O. Málaga “Pálido” (Moscatel 100%) del 2010 es un dulce natural que impacta con su fina acidez y carga frutal. Nariz intensa con notas típicas de la uva madura. En la boca se aprecia aromas de frutas con un perfume intenso y persistente muy armónicos.

- El D.O. Málaga “Noble” (Pedro Ximénez 100%) de licor del 2008 tiene un color clásico de ámbar y en nariz presenta intensidad de frutas secas con recuerdos a durazno y naranjas. En boca muestra densidad con intensos ataques de aromas de almendra con notas a pan. Es harmonioso y en el postgusto es persistente con una acidez equilibrada.

Una tercera parte del volumen de los vinos de Málaga se destina a los mercados exteriores. Para llamar la atención de los consumidores hace poco se lanzó el interesante proyecto “MÁLAGA CONARTE” que reúne a diez bodegas y diez pintores locales para promocionar una colección exclusiva de diez vinos de la región. “La calidad y tradición de los vinos y el talento y proyección de los pintores son los principales motivos por los que se lo ha desarrollado con el fin de poner en boca de todos los vinos y los artistas malagueños a través de la fusión del arte y el vino, y así mostrar al mundo los valores que tradicionalmente se han transmitido desde esta tierra.”

Fotos: autor; museovinomalaga.com, cti.uma.es

Dr. József Kosárka

30.04.2012

 

La llegada de esta variedad a tierras húngaras se remonta al siglo XVI cuando los pueblos balcánicos – obligados a huir frente a la invasión de guerreros imperiales – se la llevaron consigo en busca de un lugar para salvarse y poder seguir tomando su vino acostumbrado. Según versiones de algunos historiadores de vino, la Kadarka es oriunda de la región del Lago Skadar (Skutari), que se encuentra en la frontera entre Albania y Montenegro. En tiempos de antaño en húngaro se llamaba “uva turca” porque sus plantaciones empezaron alrededor de la época de la dominación otomana.

Anteriormente, ya en los tiempos medievales, la única variedad tinta cultivada en Hungría fue la Csókaszölö, una autóctona de la Cuenca de los Cárpatos, pero paulatinamente ésta fue sustituida por la Kadarka que fue apta para producción masiva y mejor vinificación. Se la conoce como autóctona desde hace tiempo también en Bulgaria donde se la llama Gamza. En otros países centro-europeos y balcánicos sus nombres sinónimos son: kadárka, branicevka, negru moale, skadarka crna.

En aquel entonces, dentro de las fronteras húngaras el cultivo de la Kadarka se extendía al norte hasta Eger y al este hasta Ménes. En la segunda mitad del siglo XVII el centro de su producción fue en la cercanía del castillo real de Buda y gran parte de los viñedos de otras zonas del país fue plantada de vides de esta variedad (hasta los finales del siglo XIX cuando la filoxera ha devastado las tierras de cultivo húngaras también). Luego esta vid ha sido replantada, principalmente, en la Gran Llanura, que tiene suelo arenoso en el que – debido a sus raíces profundas y ramosas y a que tolera bien periodos largos de sequía – se aclimató perfectamente. Sin embargo, ya se sabe muy bien que su cultivo no está exento de riesgos porque la delgada piel de la uva es sensible a las lluvias prolongadas y a las heladas. (Desde el punto de vista ampelográfico, se trata de una uva con racimo grande de forma cilíndrico cónica, a menudo de una sola ala, y de una compacidad media a alta. Sus bayas son pequeñas de color azul oscuro y tienen hollejo fino con una gruesa pruina. Madura relativamente tarde y el mosto suele alcanzar entre 180 a 230 gr/l de contenido de azúcar.)

Durante la época comunista de producción agraria colectiva, en Hungría la Kadarka ocupaba una superficie de 47 mil hectáreas (representando en el 1960 el 23% de su territorio de viñedos) pero luego bajaba paulatinamente (en 1970 a 28 mil que fue 18% del total). En aquel periodo se la utilizó como el ingrediente más importante del Bikavér (Sangre de Toro) de Eger y de Szekszárd, y a base de ella se elaboró básicamente monovarietales de mesa corrientes. Posteriormente, la mayor exigencia del consumidor húngaro ha hecho crecer la demanda de vinos de mejor calidad, que se logró más fácilmente con la utilización de otras variedades, y ésto resultó en la disminución de la importancia de la Kadarka para los productores de las regiones emergentes puestas de moda.

Aunque hoy en día se la cultiva solo en unas 700 hectáreas (1,1%) la Kadarka viene dando vinos de mucha más calidad y de carácter mucho más refinado. La mayoría de los vinos tiene color rubí vivo y sigue siendo ligero presentando básicamente aromas y sabores especiados (paprika verde y roja, pimienta negra) con notas de frutas rojas frescas (cereza, frambuesa, frutilla, grosella). Los mejores llaman la atención particular de los enófilos húngaros y extranjeros y agotan pronto debido a su stock relativamente limitado.

En la década pasada su renacimiento se inició con la selección de sus mejores clones en los centros de investigación vitivinícola nacionales y actualmente se usa 3 de ellos: Kadarka Especiada (Füszeres Kadarka), Kadarka Noble (Nemes Kadarka) y Kadarka. Los mejores resultados han sido logrados en las regiones de Szekszárd, Villány y Eger. Debido al consecuente mejoramiento de la calidad del Kadarka, en la prensa especializada algunos críticos lo llaman “el Pinot Noir de Panonia”.

El autor inglés de un libro sobre vinos húngaros publicado hace un par de años fue menos optimista sobre la capacidad y la perspectiva de esta variedad pero los monovarietales de bodegas de renombre introducidos al mercado últimamente pueden rebatirle contundentemente. Con respecto a las cualidades de la variedad, se puede hacer referencia a la magnífica añada de 2006 cuyas condiciones climáticas han provocado una excelente maduración tardía de las uvas a tal grado que la bodega Vylyan de la región de Villány logró producir (con el método similar a la elaboración del Aszú en Tokaj) un Kadarka generoso (con un contenido de azúcar de 77 g/l). Hoy día, a base de esta variedad varias bodegas elaboran vinos rosados cuyo color es de “piel de cebolla” brillante y en los cuales se destaca aún más la intensidad del carácter frutal.

Para poder entender el papel del Kadarka en la historia de la cultura vitivinícola húngara se puede resaltar que en el 2011 el vino “oficial” del bicentenario del célebre húngaro Franz Liszt, una de las más grandes personalidades de la historia universal de la música clásica, fue un Kadarka de 2008 elaborado por la bodega Heimann de la región de Szekszárd. Este exitoso productor cultiva sólo una hectárea de plantaciones de Kadarka pero tiene el banco de genes de esta variedad más grande del país.

En la ciudad de Kiskörös, de la región vinícola de Kunság ubicada en la Gran Llanura Húngara, a principios de marzo pasado se celebró la XVII edición del concurso internacional „Gran Prix de Kadarka” en el cual han competido 96 vinos provenientes de 3 países y elaborados a base de esta emblemática variedad (77 monovarietales y 19 de corte). El premio Gran Medalla de Oro ha sido otorgado a uno del 2010 de la bodega de Géza Balla (Región de Ménes) y los ganadores de la Medalla de Oro con el mayor puntaje fueron los de 2009 de las de Oszkár Maurer (Región de Szerémi) y de Béla Jekl (Región de Villány).

Algunos otros productores cuyos vinos representan nítidamente el verdadero carácter de la variedad: Pál Mészáros, Ferenc Takler, Péter Vida (Región de Szekszárd); József Hagymási, Bence Dula, Ferenc Tóth (Región de Eger); Zoltán Polgár, Tamás & Zsolt Gere, Zoltán Günzer (Región de Villány); Frittmann Testvérek (Región de Kunság).

En cuanto a la posición de estos productores acerca de papel de la Kadarka en la vitivinicultura húngara, vale la pena referirse al optimismo de la mayoría de ellos cuyos argumentos se basan en el deber de mantener las tradiciones nacionales y en la buena acogida por parte de los consumidores que aprecian altamente sus esfuerzos dirigidos a renovar su cultivo.

El Kadarka se perfila dentro del arte culinario húngaro como un acompañante perfecto de los platos tradicionales como, por ejemplo, las sopas gulyás (gulyásleves) y de pescado (halászlé), el guiso de cordero (birkapörkölt) y el “lecsó” (ragú de pimentón, cebolla y tomate en salsa de paprika). El Kadarka de cosecha tardía de la bodega Thummerer de Eger de 2003, entre otros, va muy bien con los postres típicos húngaros como la tartas “Dobos” y “Rigó Jancsi”, y el puré de de castañas con crema chantilly.

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Fotos: Cortesía de Vylyan; borkulturakft.hu, mezogazdasagimuzuem.hu, foodandwine.hu, liszt-2011.hu, receptbarlang.hu

Dr. József Kosárka

25.03.2012

Las instalaciones son muy hermosas, con unas tumbonas entre las viñas que invitan a pasar un día de relax, entre la hermosa naturaleza circundante.

Nos recibió Héctor Villaseca, quien nos dio un paseo por los viñedos cercanos, disfrutando de las uvas que ya estaban a punto, con un dulzor extremo que no podíamos dejar de comer.

De allí pasamos a la bodega y a la sala de barricas, donde ya se sentían los aromas propios de la madera conjugados con el vino, y nos brindaban un adelanto de los placeres hedonísticos que nos esperaban en la sala de cata.

En una apacible sala atemperada, con los viñedos como fondo, dio inicio nuestra cata:

1. Gran Reserva Sauvignon Blanc 2011. Amarillo pálido, propio de la cepa, se dejaba colgar de la copa como la miel, presentando en nariz agradables notas de pomelo (Grapefruit) y cítricos, en boca, espeso, cremoso y muy complejo gracias a los 2 meses de barrica que recibe el 15% del vino.

2. Gran Reserva Chardonnay 2010. De amarillo un poco más intenso, las primeras notas que percibimos son de mantequilla y ahumados, propios de la barrica que recibe el 25% del producto por 2 meses, en boca muy potente, gracias a los 14.5 grados de alcohol, que aunque no se perciben, le dan un cuerpo que nos sorprendió en un vino blanco. Lo imaginamos maridando pescados grasos.

3. Gran Reserva Pinot Noir 2010. Granate de intensidad media-baja, característica de esta uva, se presenta en nariz con vainilla y compota de frutos rojos, muy aromático, en boca acuerpado y con taninos generosos. Excelente para cualquier ave, mejor si es cacería.

4. Gran State Selection 2007. Vino Ícono, un blend de Syrah, Merlot y Pinot Noir. Granate profundo su apariencia, especiado en nariz, en boca lleno de frutos negros maduros. Excelente para carnes rojas. Con 14 grados de alcohol.

Los tres primeros los maridamos con unos camarones deliciosos, y luego almorzamos con un Gran Bosque 2009 Cabernet Sauvignon, de taninos firmes. Un gran vino.

La característica más resaltante de esta casa es la consistencia de todos sus vinos, es decir, cada vino en su categoría es un vino correcto, que va más allá de lo esperado.

Gracias a todos los que tuvieron la gentileza de coordinar esta visita en especial mi gran amigo el Dr. József Kosarka, colaborador número uno de estas páginas.

De inmediato pasó por nosotros Ricardo Pereira, Ing. a cargo de la viña, la cual recorrimos para detenernos junto a los “Parrones” y “Espalderas” a mirar su desarrollo y probar la dulzura de las diversas cepas allí sembradas, casi en su punto para ser cosechadas. Nos condujo a un bello mirador desde donde se apreciaba la amplitud de las viñas que hacían de alfombra a la cercana cordillera de los Andes, con sus cumbres nevadas, nada más enriquecedor para la vista y el alma. Contra una pequeña montaña se acurrucaba un paño de Cabernet Sauvignon, lote especial para la elaboración del Ícono de la Viña, Cabo de Hornos.

Después de este recorrido nos dirigimos a la bodega más antigua de la Viña, la cual data de hace más de un siglo y sin embargo fue la única estructura que no sufrió ningún daño en el reciente terremoto que afectó a este hermoso país. Fuimos recibido por Gonzalo Castro, Enólogo, con quien departimos de lo más ameno, sobre Viña San Pedro, así como de temas generales de vinos, nos ratificó la curiosa historia de cómo se encontró y rescato La Carmeneré, cepa que se creía extinta y que hoy es uva insignia de Chile, así mismo nos confirmó que no existe Filoxera en Chile, lo que atribuye a la situación geográfica del país, el cual está flanqueado por el oeste por los imponentes Andes, por el norte por las zona desierta de Atacama, por el oeste el Océano Pacífico y por el sur la fría Antártida.

De seguida pasamos a una sala de catas dentro de la misma bodega donde degustamos:

1. Castillo de Molina Sauvignon Blanc, 2011. Amarillo claro, aromas cítricos y en boca buena acidez, y muy fresco, que invitaba acompañarlo con cebiche o con mariscos.

2. Castillo de Molina Winemaker´s Blend 2010. Una mezcla de Syrah, Cabernet Sauvignon, y Petit Verdot, de color Rubí profundo y aromas a arándano, mora y caramelo, Pleno en boca y de taninos suaves, nos fue presentado como primicia y nos advirtieron que le falta un poco de botella.

3. 1865 Carmeneré 2010. Que asomaba un color rubí medio, de notas vegetales, y en boca muy característico de la cepa del que fue elaborado y taninos presentes.
4. 1865 Cabernet Sauvignon 2010. Igual que el anterior de color rubí medio, con frescas notas de lavanda y mentol, en boca de taninos firmes como buen Cabernet.

5. Cabo de Hornos 2007. Una joya de color granate profundo, mezcla de Cabernet Sauvignon, Syrah y Malbec, presenta aromas de frutos rojos maduros y cuero, este último proveniente de sus 2 años en barrica, en boca muy redondo, de taninos limados, un gran vino, con 90 puntos en Wine Spectator.

6. Kankana del Elqui 2008. 100% Syrah, de granate profundo, aromas de aceituna y cuero, en boca complejo, de tanino presente, y un potencial de guarda de 12 a 15 años, Excelente.

Cabe señalar que aunque todos los tintos tenían más de 14 grados de alcohol, este no se percibía ni en nariz ni en boca.

Una vez terminada nuestra cata nos dirigimos a la casa de huéspedes, donde Isabel nos esperaba con un suculento almuerzo, maridado a la perfección con los vinos de la Viña.

Una experiencia para recordar toda la vida, nuestro agradecimiento a todos los responsables de que esta visita fuese todo un éxito, en especial de mi amiga Marcela Silva de Tamayo y Cia.

Esta zona de cultivo de la vid y productora de vinos se sitúa en el sudoeste del país donde el estuario del río Gironde se junta con los del Garonne y del Dordogne y desemboca en el Golfo de Vizcaya. El origen de su nombre se encuentra en las palabras francesas “au bord de l’eau” que quieren decir “a lo largo de las aguas” y su importancia ha empezado a crecer debido también a su ubicación geográfica. Hace largos siglos la localidad de Burdeos llegó a ser un centro de comercio de vinos locales que han sido embarcados principalmente a Inglaterra donde su consumo se ha venido creciendo marcadamente. Se cree que la preferencia de los ingleses por estos vinos se atribuye a que en 1152 la duquesa Leonor de Aquitania contrajo matrimonio – en la Catedral de Saint-Pierre de esta ciudad portuaria – con el conde de Anjou, Enrique II Platagenet, que llegó a ser el rey de Inglaterra y ha impulsado su exportación. (Según los datos archivados, por ejemplo, en 1308 el rey Eduardo II de Inglaterra ha adquirido la cantidad de alrededor de un millón de botellas en ocasión de su boda con Isabel de Francia.)

En la región vitivinícola de Burdeos el clima es moderado por la influencia del Océano Atlántico desde donde soplan vientos fuertes pero los suavizan los bosques y las dunas arenosas de la costa. La humedad es relativamente alta debido no solo a la proximidad del mar sino también a los ríos que fluyen a través de la zona. Los veranos son caracterizados por mucho sol y los inviernos son templados sin grandes heladas. La fundación geológica presenta una diversidad considerable y la vid puede crecer en una amplia variedad de suelos desde los arcillosos y calcáreos hasta los cubiertos de arena y grava.
Esta emblemática región francesa cuenta con 60 AOC (Appellation d’Origine Contrôlée – Denominación de Origen Controlada) que avalan la autenticidad del vino certificando su origen, la casa elaboradora y las prácticas vitícolas y enológicas aplicadas. Se entiende por esta categoría de vinos el nombre de una zona delimitada que sirve para especificar el producto originario de ella, cuyas características particulares se deben exclusivamente al terruño comprendiendo en ésta, el conjunto de factores naturales (suelos y clima) y de humanos (técnicas y conocimientos tradicionales). Las AOC se maneja por el INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité – Instituto Nacional del Origen y de la Calidad) que es un organismo público administrativo y las primeras normas las ha adaptado en 1937 según la respectiva ley.Actualmente, la región bordelesa tiene unas 120.000 hectáreas de plantaciones de vid. Las uvas destinadas a la elaboración de tintos ocupan 89% de la superficie total (63% Merlot, 25% Cabernet Sauvigon, 11% Cabernet Franc, 1% otras) y la participación de las blancas es de 11% (53% Semillion, 38% Sauvignon Blanc, 6% Muscadella, 3% otras). Ellas provienen de viñedos que pertenecen a unos 9 mil propietarios y son procesadas por alrededor de 400 bodegas comerciales. La producción de vino media anual oscila entre 5 y 6 millones de hectolitros (en 2010: 5,7
En Burdeos las bodegas se llaman Château (castillo) porque en algunos casos las propiedades abarcan no solo los viñedos sino también un edificio que a veces es de estilo clásico. Sin embargo, no necesariamente se trata de un castillo como tal sino más bien de un conjunto especializado en el cultivo de la vid y la elaboración de vinos en el cual todo el proceso se desarrolla en el lugar. En la etiqueta de un vino se puede indicar el término “château” solamente si éste ha sido elaborado exclusivamente a partir de uvas cultivadas en este mismo terreno a diferencia de los de comerciantes (négociants) que son producidos con base de uvas compradas a varios proveedores.millones de hectolitros).

Una parte de los vinos bordeleses ha sido clasificada por primera vez en 1855 cuando – con motivo de la Exposición Universal de París – se la ha alineado en importancia en una lista llamada la de los “Grand Crus Classés”. Dentro de ésta aquellos seleccionados han sido categorizados en cinco divisiones que van desde “Premier Cru” hasta “Cinquieme Cru”. (El término o más bien concepto “Cru” no tiene una traducción al español pero el equivalente más cercano podría ser “pago” que evoca el esmero con el cual se cultiva la vid y se elabora el vino en condiciones perfectas.) En aquel entonces solo cuatro vinos han sido merecedores de ubicarse en la categoría más alta: Château Latour, Château Lafite Rothschild, Château Margaux (de Médoc) y Château Haut-Brion (de Graves). Esta lista del grupo de la élite no ha cambiado hasta 1973 cuando Château Mouton Rothschild fue promovida a ella. (Otro cambio: en 1988 el Château Haut-Brion optó por la AOC de Pessac-Leognan.) La clasificación en Sauternes y Barsac ha sido realizada también en 1855 pero de manera diferente. La categoría más alta fue la “Premier Cru Supérieur Classé” a la cual se calificó solo Château d’Yquem que fue seguido por nueve vinos de la de “Premier Cru”. En Saint Emilion, la introducción de este sistema data de 1955 y tuvo las categorías “Premier Grand Cru Classé” y “Grand Cru Classé”. Después de la última revisión de 2006 los Château Ausone y Château Cheval Blanc están en la categoría “Premier Grand Cru Classé A”. (En Pomerol no se ha aplicado la clasificación así que el legendario Château Petrus no pertenece a alguna.) De acuerdo a lo dispuesto por la nueva reglamentación de la Unión Europea, a partir de del 1º de agosto de 2009 la AOC se ha sustituido por la AOP (Appellation d’Origine Protégée – Denominación de Origen Protegida) y todos los vinos de esta categoría son incluidos en un registro de Bruselas también.

Con excepción de una décima parte de la producción total, los vinos de Burdeos son “assemblage” (de corte). En los tintos provenientes de la margen izquierda del río (Médoc y Graves) generalmente domina la Cabernet Sauvignon, mientras en los de origen del lado derecho (St. Emilion y Pomerol) variedad mayoritaria es la Merlot. Los blancos secos que provienen de las subregiones de Entre Deux Mers y Graves, así como los grandes blancos dulces de Sauternes se elaboran también a partir de por lo menos dos variedades. Se cree que la magia de los excelentes tintos bordeleses en gran medida también se debe a esta mezcla de varias variedades (de distintos lotes) y del uso de diferentes barricas para la crianza. La proporción en las mezclas y los tipos de barricas son asuntos de cada “château” y es íntimamente asociado con el toque maestro del enólogo o del propietario usando creatividad e intuición. En los tintos la Merlot imparte aromas y sabores complejos, la estructura y el potencial son aportes de la Cabernet Sauvignon, la Cabernet Franc puede añadir suavidad y elegancia, y la Petit Verdot enriquece la tanicidad. Así que cada vino adquiere su propia personalidad dependiendo del estilo tradicional del productor aunque la mayoría de ellos efectúa mezclas de similares variedades. O sea, lo que diferencia a los productores es el rigor en la selección de las variedades para la mezcla particular y en la preferencia de la especie de madera y su tostado. Al mismo tiempo, lo que todos ellos tienen en común es que son de gran carácter teniendo complejidad, equilibrio, estructura y potencia que les conceden una extraordinaria fineza.

No debe haber ninguna casualidad en que los grandes vinos de Burdeos son referencias indiscutibles de aquellos de excelente calidad y su reputación la ha conseguido merecidamente. La palabra “Bordeaux” en sí misma llama la atención de todos los enófilos del mundo de tal manera que se les olvida el importante detalle que no todos los vinos de la región son de la más alta categoría. Lo que los aficionados afirman sobre la excepcionalidad de los vinos bordeleses proviene de su entusiasmo por las botellas de etiquetas prestigiosas (y caras) que encierren el misterio de un terruño único de tradiciones inigualables y sería difícil discutirlo porque se trata de un resumen envasado de singularidad que transmite el mansaje de la supremacía de la imagen de marca.

En los últimos dos años las exportaciones de los vinos de Burdeos han vuelto a venir aumentando. En el 2010 recuperaron el crecimiento en volumen (14%) y en valor (17%), y en el 2011 han crecido a ritmo acelerado en ambos (25% y 36%). En el 2011 las ventas al exterior no solo recuperaron el volumen de 2 millones de hectolitros, logrado la última vez en el 2003, sino alcanzaron el valor récord de 1.87 mil millones de euros (el anterior ha sido 1,68 millones en el 2008). Los mercados principales son China y Hong Kong, Alemania, Bélgica, Reino Unido, Estados Unidos, Japón.

El primer reporte de la vendimia de 2011 indica que la producción de 50.2 millones de hectolitros supera en 7% el volumen promedio del período quinquenal pasado.

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Photos: ©123RF; cortesía de: Office de Tourisme de Bordeaux (F. Poincet), bordeauxpresse.com (CIVB/HautRelief; tourisme-gironde.fr

Dr. József Kosárka

La historia de este país eurasiático de geografía y belleza natural impresionantes y con rica cultura original se remonta a varios milenios y en ella las tradiciones vitivinícolas ocupan un capitulo particular. En base a sus hallazgos arqueológicos los georgianos creen que la uva es nativa de sus antiguas tierras y debido a la similitud ortográfica consideran que la palabra “vino” debe venir de la “gvino” que ellos tienen en su propio idoma. De todas maneras, no se trata de meras especulaciones porque sus teorías históricas se apoyan en varias evidencias como, por ejemplo, las pepitas de vid cultivada hace unos siete mil años, en regiones situadas al este del Mar Negro en los Montes del Cáucaso, que han sido encontradas en yacimientos habitados. En cuanto al aspecto lingüístico, se conoce algunas razones apoyando la afirmación georgiana sobre el origen de la palabra, que no puede ser indoeuropeo porque esta bebida fermentada no es producto del fondo propio y por tanto debía carecer de nombre en los idiomas de sus comunidades.

Georgia (territorio: 69,5 mil km², población: 4,5 millones, capital: Tbilisi) tiene un paisaje variado y espectacular de altas cadenas montañosas y pequeñas ejercen la mayor influencia en su clima, protegiendo al territorio nacional de la penetración de corrientes de aire tanto gélido como cálido, provenientes del extremo septentrional y del sur. Las lluvias son fuertes durante la temporada otoñal pero a lo largo del resto del año la precipitación se distribuye más o menos igualmente.llanuras costeras. Su relieve está marcado por las cordilleras del Caucaso Menor y Mayor, entre las cuales se ubican la llanura de Cólquida, el valle de Alazani y la meseta de Kartli. Sus ríos principales son el Kura y el Rioni. Más de la mitad de la superficie del país está por encima de los mil metros de altitud y sus picos más altos superan los cuatro mil metros. Las montañas altas y pequeñas ejercen la mayor influencia en su clima, protegiendo al territorio nacional de la penetración de corrientes de aire tanto gélido como cálido, provenientes del extremo septentrional y del sur. Las lluvias son fuertes durante la temporada otoñal pero a lo largo del resto del año la precipitación se distribuye más o menos igualmente.

HISTORIA

Comencemos por conocer un poco la historia que encierra su zona de producción. En el siglo I después de Cristo, Los ejércitos de Cesar pasan los Alpes hacia tierras Galas, fundando ciudades, construyendo teatros, acueductos y caminos, y a los lados de esos caminos sembraron la vid. Posteriormente los Bárbaros y los Árabe invadieron dichas tierras y disfrutaron del producto de las vides.

Hacia el siglo X, el Duque de Beaujeu, funda la ciudad de Beaujeu, en las colinas al oeste de Beaujolais, dando nombre a la zona. En Julio de 1935 Philippe the Bold decreta la prohibición de sembrar la cepa Gamay en la zona de la Borgoña, por lo que se comenzó a sembrar la cepa Pinot Noir, en dicha zona, relegando la cepa Gamay a Beaujolais. Hoy en día en Beaujolais, Gamay está en su elemento natural.

LA ZONA

Al sudeste de Francia, se localizan varias zonas productoras de vino, entre las cuales se destaca La Borgoña, Beaujolais está localizada al sur de la Borgoña entre las ciudades de Macon y Lyon. La producción anual de esta zona se estima en unas 13 millones de cajas de vino.

Lo mejor de todo, es que una vez al año, casi la mitad de esta cosecha, es prensada, fermentada, afinada, filtrada y embotellada para ser vendida en sólo semanas bajo el conocido nombre de “Beaujolais Nouveau”.

Es interesante notar que en Beaujolais no hay grandes terratenientes, existe un sistema de acopio, a través del cual cientos de pequeños y medianos productores venden sus uvas. La mayoría de estás uvas son compradas por Negociantes Independientes quienes las procesan y producen vino.

EL VINO

Es increíble saber que sólo unas semanas antes, el vino no era más que unos racimos de uva en los viñedos de los productores.

Debido a la rapidez como es hecho, bajo la técnica de Maceración (fermentación) Carbónica, sus componentes phenólicos, en especial los astringentes taninos, que son muy comunes en los vinos tintos, son muy escasos, dejando al vino un sabor afrutado y una sensación de frescura muy similar a los vinos blancos. Todo esto unido al hecho de que sabe mejor cuando está muy frío, lo convierte en un vino muy fácil de beber, y una excelente vía para los amantes del vino blanco pasar al tinto.

El vino puede ser tomado como aperitivo, o acompañando platos tales como, Pates, Parrillas, Hamburguesas, etc.

Entre los productores mas exitosos se encuentran Georges Dubœuf, Loius Jadot, Joseph Drouhin and Mommessin. Pero el éxito en el mercadeo de este producto tiene un nombre GEORGES DUBŒUF, quien es el principal promotor y mercader de Beaujolais Nouveau.

El Beaujolais Nouveau, es un vino joven, afrutado, poco alcohólico, muy agradable, fácil de tomar, informal, sencillo pero sin complejos, que últimamente se ha convertido en un fenómeno mundial, que se recibe el tercer jueves de noviembre de cada año, y que se desarrolla en un lapso de tiempo muy corto, apenas seis (6) semanas, en las cuales, los racimos de uva son cosechados, prensados, fermentados, embotellados, y distribuidos, para ser degustados alrededor del mundo. “Santé”.

Esta joya arquitectónica urbana a la que se une una belleza de la naturaleza en sus alrededores se encuentra en la parte nororiental del país, entre los montes Mátra y Bükk, y es todo un símbolo en la historia turbulenta húngara.

Hay incertidumbre sobre el origen del nombre de Eger que ha podio proceder de la palabra húngara “égerfa”, que significa “saúco” o de la latina “ager”, o sea “la tierra”, pero es cierto que por primera vez ésta aparece en las crónicas del siglo XI. En aquel tiempo el Rey Esteban, el primero de la nación húngara, instauró en ella una sede episcopal que la hizo crecer en importancia como centro cultural y comercial regional. A mediados del siglo XIII los guerreros tártaros la destruyeron y mataron la mayoría de sus habitantes. En el siglo siguiente se ha construido en ella una gran fortaleza de piedra que durante la invasión del país por los turcos ha cumplido su tarea al poder defenderla con éxito. En 1552, el Capitán István Dobó, al frente de un pequeño grupo de hombres y mujeres, logró resistir los repetidos ataques del ejército con mayor capacidad y su victoria dio al país un gran impulso de optimismo y también un respiro al continente para que puediera resistir a la expansión del imperio otomano. (El título del libro es “Las estrellas de Eger” que fue escrito por Géza Gárdonyi y publicado en 1901. La versión fílmica se estrenó en 1968). Decenios más tarde Eger ha sido convertida en una ciudad real libre y ha sido restablecida como sede episcopal. A principios del siglo XVIII se estacionaba en ella el Príncipe Ferenc Rákóczi, héroe de la guerra de independencia. En los siglos posteriores Eger creció y se embelleció con ricas iglesias, palacios y mansiones que hoy forman su centro histórico admirado por miles de turistas en todas las épocas del año. Los visitantes también pueden disfrutar de las bondades de las aguas termales, ricas en calcio y magnesio, en los elegantes centros balnearios (entre ellos en un baño turco original recién renovado con gran estilo).

Los amigos del buen vino saben bien que el tinto húngaro Egri Bikavér es casi tan famoso como el Aszú de Tokaj. Esto es uno de los pocos vinos húngaros cuyo reglamento de Denominación de Origen Protegida ha sido dictado por el Consejo Regulador casi inmediatamente después de la entrada en vigor de la respectiva Ley del 2004 (XVIII. trv.). En ella se definió las categorías de calidad del Clásico y del Superior que deben ser indicadas en las etiquetas. Hace poco se ha efectuado algunas modificaciones del régimen (102/2009/ FVM) cuyo aspecto más importante es el cambio de la norma del uso de las variedades para la mezcla prefiriendo las autóctonas. Actualmente, para la producción del Egri Bikavér se utiliza las siguientes variedades: Kékfrankos, Kékoportó, Kadarka, Blauburger, Zweigelt, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Menoire, Turán, Bíborkadarka, Syrah. En el caso de la mezcla del Clásico se requiere el uso de por lo menos 3 de ellas. El mayor porcentaje lo debe representar la Kékfrankos pero ninguna puede tener más de 50% y cada una de las restantes tiene que tener más de 5% del corte. Para la elaboración del Superior se debe utilizar por lo menos 5 variedades y la participación de la Kékfrankos tiene que ser 30% como mínimo (y tampoco puede ser más de 50%). La participación de las Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc juntas no puede ser más de 30% del total. La crianza del Clásico debe durar 6 meses en barrica y la del Superior 12 meses en barrica y 6 meses en botella. El Clásico podrá ser lanzado al mercado a partir del 1 de noviembre del año siguiente de la cosecha y el Superior a partir del 1 de mayo del segundo año posterior.

En cuanto al nombre de Bikavér, que significa Sangre de Toro, se conoce la leyenda según la cual durante el asedio de Eger, cuando los guerreros turcos subían por las murallas de la fortaleza cada vez más alto y los defensores ya se cansaban, el capitán húngaro decidió confortar a su gente con el vino tinto guardado en los almacenes subterráneos. Al haber sido tomado por los soldados, les dejó manchas rojas en la barba y en el bigote, y cuando los atacantes, que eran muy ingenuos y supersticiosos, los vieron así y se dieron cuenta de una resistencia aún mayor de ellos, empezaron a creer que su potencia extra se la debe atribuir solo a la sangre de toro porque es este el animal que se caracteriza por esta intensidad de fuerza y tan tremenda rabia. Su susto fue tan grande que no vacilaron en abandonar la batalla y luego ellos mismos se atrevieron a probarlo alegando que no estaban tomando alcohol sino sangre de toro que su religión no les prohíbe.

El año pasado el Consejo Regulador local (EBHT) ha decidido crear la “pareja blanca” de este vino tinto emblemático que se llama Egri Csillag (Estrella de Eger). Se trata de uno de corte que se elabora – al igual que su “hermano” de gran tradición – a base de por lo menos 4 variedades tanto típicas húngaras como otras cultivadas en la región. Según el respectivo reglamento, el 50% lo deben representar variedades autóctonas (Olaszrizling, Hárslevel?, Leányka, Királyleányka, Zeng?, Zenit) y las variedades aromáticas (Zefír, Tramini, Muscat Ottonel, Irsai Olivér, Cserszegi F?szeres) no pueden tener una participación mayor de 30%. En el caso de este vino también, ninguna variedad puede tener más de 50% y cada una debe tener más de 5% del corte. Antes de ser comercializado, cada vino con esta denominación debe pasar ante un comité para obtener el respectivo certificado de autenticidad y calidad. Los primeros de Egri Csillag, elaborados por diez bodegas, han sido lanzados al mercado en febrero pasado.

La región vinícola de Eger cuenta con unas 5,5 mil hectáreas de viñedos. Las primeras ya habían sido cultivadas poco después de que en el siglo X por los conquistadores húngaros de la Cuenca de los Cárpatos, guiados por su legendario jefe Árpád, estableciendo los primeros asentamientos en la zona. Hasta el siglo XV se cultivaba sólo variedades autóctonas blancas pero luego, junto con la llegada de colones balcánicos que huyeron ante la invasión otomana a estas tierras y trajeron consigo su uva preferida también, se empezó a dominar la Kadarka y posteriormente – con una rapidez pasmosa – otras rojas. Actualmente, se obtiene un promedio de rendimiento por cosecha de 5 toneladas por hectárea que se elabora en 431 bodegas cuya producción total es alrededor de 330 mil hectolitros de vino al año. En relación a las variedades de uva cultivadas, la representación de la Kadarka ya es solo 1% de la total. En cuanto a otras rojas, la Kékfrankos representa 20%, la Cabernet Sauvignon 8%, la Merlot 8%, la Blauburger 6%, la Zweigelt 6%, la Cabernet Franc 3%, la Pinot Noir 3% y la Turán 2%. La mayoría de la producción de vinos blancos procede de las variedades Hárslevel? (5%), Leányka (4%), Olaszrizling (4%), Muscat Ottonel (4%), Rizlingszilváni (3%) y Zenit (2%). La región se dividida en dos zonas: las de Eger y Debro. El clima es mucho más frío y más seco que el de las otras zonas vinícolas del país. Aunque se mida unas 2.200 horas de sol al año la temperatura promedio no sube arriba de los de 10ºC. Los viñedos se asientan sobre suelos de origen volcánico con sedimentos fluviales que son ricos en materia orgánica y la gran parte de ellos contiene escasa proporción de cal (con la excepción de aquellos plantados en el mejor pago de la zona de Eger, ubicado a una altura de 500 metros y expuesto plenamente al sur, que se llama Nagyeged cuyo suelo es bien calizo).

El prestigioso título del “Vinicultor del Año” de la Academia Húngara del Vino (Magyar Bor Akadémia) ha sido otorgado a estos ilustres productores de Eger: Béla Vincze, Tibor Gál, Vilmos Thummerer, György L?rincz (St.Andrea). La decisión dictada en el 2009 por los honorables Miembros de esta respetable institución nacional, que año por año se toma en un riguroso proceso de elección, significa que esta región, cuyas características presentan similitudes con la de Borgoña, “empata” con la de Villány que ha venido siendo más altamente cotizada por sus vinos de estilo de Burdeos. Los otros productores más renombrados: Gróf Buttler, Demeter, Kovács Nimród, Korona, Bolyki, Dula, Gál Lajos, Hagymási, Orsolya, Kaló.

György L?rincz, propietario y enólogo de la renombrada bodega St.Andrea, cuyo Rosé 2008 ha sido seleccionado por la revista polaca Magazyn Wino como el Mejor Rosado del Año’2009, tuvo la gentileza de responder algunas preguntas para que se puede entender mejor la situación actual de la región:

¿Cuáles son los valores de los vinos de Eger y a qué se debe que ocupan un lugar particular dentro de la amplia gama de vinos húngaros?

- La fuerza de nuestros vinos se debe tanto a las condiciones climáticas especiales como al respeto de las tradiciones. El clima continental fresco determina decisivamente el estilo de ellos. En esta región pueden nacer blancos de gran carácter y tintos muy emocionantes. Una de nuestras características es la gran diversidad de las variedades cultivadas, aunque ésto no facilite la conquista de los mercados. La otra es la tradición de elaborar cortes los cuales vienen dominando nuestra producción desde hace dos siglos. Estos vinos son altamente apreciados por la riqueza aromática y la complejidad. Se añejan muy bien y con elegancia.

¿Qué rumbo deberían tomar los vinos de Eger y qué hace falta para su futuro aún más exitoso?

- Según mis criterios, hay que renovarse conscientemente. A corto plazo no se puede esperar que disminuya la diversidad de las variedades así que tenemos que seguir elaborando mayoritariamente cortes. Al mismo tiempo, estos blancos y tintos deben presentar marcadamente su propio estilo que deleite el paladar y se identifica fácilmente. Lo más importante es que toda la comunidad productiva de la región trabaje con la máxima determinación.

¿Cómo aprovecha la región el enoturismo y cuáles son las tareas pendientes para desarrollar su potencial logrado?

- Por supuesto, se nota el aumento del número de enoturistas en la región pero hace falta un mensaje más explícito del vino de Eger. Tenemos que ampliar y modernizar la infraestructura, mejorar las rutas del vino, elaborar la estrategia de marketing y comunicación. Paralelamente, tenemos que seguir resaltando la calidad de nuestros vinos y destacar los logros de las mejores bodegas.

En cuanto al enoturismo, los eventos más importantes a los que acuda un gran número de amigos del vino, tanto nacionales como extranjeros, son la Fiesta de Bikavér de Eger (Egri Bikavér Ünnep) que se celebra en la primera mitad de julio y es asistida por miles de turistas, y el Salón de Vino de Eger (Egri Borszalon) que a los finales de diciembre ofrece a cientos de enófilos una excelente oportunidad de despedir el año en el mejor ánimo posible.

Fotos: sweettarvel.hu, atw.h, iranymagyarorszag, szeretlekmagyarorszag.hu, szepasszonyvolgy.info, noszvaj.hu

Dr. József Kosárka

Aunque el vino tiene un origen incierto, se han encontrado vestigios de una vitivinicultura rudimentaria en  Asía, unos 7.000 años A.C., sin embargo, su desarrollo se inicia unos 3.000 años A.C. se extiende junto a los grandes imperios, por todo el continente europeo, conformando lo que se denomina el Viejo Mundo.

Los viajes expedicionarios de los grandes navegantes europeos, llevan en el siglo XV la vid a los nuevos territorios conformando así lo que se conoce como El Nuevo Mundo.

Entre las zonas de producción más importantes del Viejo Mundo están, Francia, Italia, España, Portugal, y Alemania.

Las zonas de producción mas destacadas del Nuevo mundo son USA, Argentina, Australia, Sudáfrica y Chile.

Es importante hacer notar que la mayoría de las zonas de producción de grandes vinos, están entre los paralelos 30 y 50, tanto del hemisferio norte, como del hemisferio sur. Estás son zonas con cuatro estaciones perfectamente marcadas, las cuales influyen de manera importante en el desarrollo de las vides.

En el hemisferio norte, las cosechas se hacen a fines de septiembre, coincidiendo en el final del verano e inicio del otoño. Por el otro lado, las cosechas en el hemisferio sur, son en el mes de Marzo, coincidiendo en las mismas estaciones mencionadas pero para la parte sur del planeta.

Ir a Viejo Mundo o a  Nuevo Mundo.

Los avances del sector vinícola de este país son también impresionantes en cuanto a las cifras del volumen de la producción y de la exportación. En el periodo entre 1996 y 2006, el crecimiento ha sido de 233 % y de 525% respectivamente. Durante los últimos cinco años, esta industria neozelandesa ha seguido su evolución sin fuertes altibajos, alcanzando un aumento de 101% de producción y de 120% de exportación. Con respecto a las emblemáticas variedades, hay que resaltar el crecimiento de sus cantidades: en 2001 se ha cosechado 20,8 mil toneladas de Sauvignon Blanc y 8,0 mil toneladas de Pinot Noir, mientras que en el 2010 los respectivos volúmenes han sido 174,2 mil y 23,7 mil.

Nueva Zelanda es un país formado por dos grandes islas, la Isla Norte y la Isla Sur, junto a varias otras menores (superficie total: 268.680 km²). La Isla Norte es la más poblada, es habitada por tres cuartas partes del total, y constituye el núcleo de las actividades comerciales y de negocios, mientras que la Isla Sur es más rica en pintorescos paisajes de relieve variado y de vegetación campestre. Su capital es Wellington. El país tiene alrededor de 4,5 millones de habitantes que son mayoritariamente de descendencia europea. Los maoríes, un pueblo indígena que cuenta con gran número de asentamientos tribales tradicionales en todo el país, representa una minoría con 10% de la total.

Uno de los símbolos nacionales más conocidos es el kiwi, un pájaro autóctono incapaz de volar, que también es el sobrenombre de los neozelandeses.

La vitivinicultura de Nueva Zelanda tiene solo unos dos siglos de experiencia. Según los archivos, se considera que la primera vid fue plantada por un misionero anglicano en 1819 en la localidad de Kerikeri que se encuentra en la zona septentrional (Bay of Islands) de la Isla Norte. La primera noticia acerca de un vino elaborado en tierra neozelandesa (en Waitangi por un escocés) se data de 1840 cuando un viajero francés pudo degustar “un blanco ligero, muy espumante y delicioso en paladar”. La viña más antigua del país (Mission Estate) fue establecida por misionarios franceses en 1851 en la región de Hawke’s Bay que es situada en la costa oriental de la Isla Norte.

La plaga principal de la vid, conocida como filoxera, se detectó por primera vez en la región de Auckland en 1885 y posteriormente se propagó en forma fulminante devastando gran parte de los viñedos. La solución que se ha adoptado fue plantar vides americanas, que pudiera resistir a este fenómeno, ante todo la variedad Isabela que hasta 1960 fue la más cultivada en todo el país.

La producción de vino neozelandés de calidad a nivel mundial empezó a mediados de los años 80 del siglo pasado cuando en las viñas antiguas se ha reemplazado las variedades cultivadas desde hace tiempo con aquellas nuevas nobles que se han adaptado sin mayores dificultades a las diferentes condiciones y entornos en otras regiones del mundo, y que producen vinos más aromáticos en los blancos y más concentrados en los tintos.

Actualmente, Nueva Zelanda tiene 33,4 mil hectáreas de viñedos de cuya cosecha de 266,0 mil toneladas de uva 692 bodegas producen 1,9 millones de hectolitros de vino. (Vale la pena destacar la evolución del área de cultivo y de la cantidad cosechada de la uva, cuyo aumento en los últimos diez años registró 186 % y 275% respectivamente.) En relación a las variedades de uva cultivadas, el 64% de la producción total proviene de la Sauvignon Blanc. Las Chardonnay y Pinot Noir representan el 10% y el 9% respectivamente.

Hoy en día, la vitivinicultura nacional cuenta con una base técnica muy desarrollada, en lo que refiere tanto al cultivo de la uva como a las tecnologías de elaboración de vino, y se enfoca hacia la sostenibilidad cuya política se ha puesto en marcha en 2007 con el objetivo de alcanzar que toda la producción se efectúe según las respectivas normas para 2012.

Entre las 10 regiones productoras del país la principal es Marlborough, en la Isla Sur, con 19,3 mil hectáreas de superficie y con una producción de 182,7 mil toneladas de uv

a. En ella opera el mayor número de productores de uva y de vino, y se la considera como el máximo exponente de la elaboración de los más innovadores e inconfundibles Sauvignon Blanc del mundo. Su clima peculiar caracterizado por días soleados y noches frías, le hace idónea para que en los viñedos – resguardados de los fuertes vientos y de los ciclones otoñales – se intensifique el sabor fresco de la uva y se preserve bien la acidez. La mayoría de sus vinos tiene bastante concentración aromática, presentando no solo notas frutales (manzana verde, lima, melocotón, piña, grosella) sino aromas herbales o vegetales (pasto, espárrago, berro, estragón) también.

La Pinot Noir se expone ante todo en la de Otago que es hogar de los viñedos más australes del mundo (superficie: 1,54 mil hectáreas, producción: 6,19 mil toneladas). En sus zonas productivas el verano es corto pero bien soleado. La vid se planta en cierta altitud, y en laderas bien expuestas a los rayos del sol, lo que hace posible su debido crecimiento y permite adecuada maduración de la uva. Esta variedad clásica francesa se ha adaptado a la perfección a este clima fresco y da suculentos vinos cargados de fruta con perfecta acidez natural y taninos finos. Los mejores ejemplos que se distinguen por elegancia y una gran complejidad pueden presentar singulares valores para paladares refinados.

El sector vitivinícola juega ya un papel considerable en la economía neozelandesa centrándose especialmente en la exportación. En 2010 se ha enviado al extranjero 78% de la producción de vino total en un valor de USD 1,3 mil millones. Sus principales mercados: Reino Unido, Australia, Estados Unidos y Canadá (en 2010 éstos representaron 89% del total). En términos de variedades, las exportaciones las dominan los vinos de Sauvignon Blanc (83%) y Pinot Noir (6%).

Desde 2006 la legislación nacional establece que no solo los vinos exportados sino aquellos comercializados en el mercado local también tienen que ser elaborados con al menos 85% de la variedad que se indica en la etiqueta. Si en la etiqueta aparece la región y la añada el 85% del vino debe ser originaria de ahí y de esa cosecha. En el caso de los vinos de mezcla (ensamblaje) la variedad dominante se menciona en primer lugar y las otras en orden descendente.

Aprovechando de la popularidad de sus vinos en el extranjero (y también en el mercado doméstico: en diez años el consumo per cápita ha crecido de 9,3 a 13,9 litros) Nueva Zelanda viene prestando cada vez más atención al desarrollo de las rutas del vino y de explotar el mayor interés por el enoturismo. Al respecto, hace poco un periodista hizo el siguiente comentario: “Nueva Zelanda es indiscutiblemente una de las regiones vitivinícolas más bellas del mundo, si no la más. Por sobre los viñedos sobresalen montañas escarpadas, paredes de roca aún no tocadas por el hombre, bosques verdes brillantes. Más allá de las laderas, hay largas cascadas de ríos de agua purísima y unos lagos que se deshacen en la neblina, sobre todo al amanecer. Hay una belleza de lo gigantesco y místico en este país. Una belleza casi de otro mundo. Los viñedos confirman esa percepción.” En 2008 se publicó por un prestigiado diario británico la lista de las diez bodegas más visitadas del mundo en la cual el sexto lugar lo ocupó una neozelandesa, la Stonyridge (Waiheke Island, Auckland) confirmando también la reputación de este país como destino enoturístico por excelencia. En un seminario internacional sobre enoturismo recién celebrado el ponente neozelandés “apuntó a que el turismo es una vía para extender la relación entre las bodegas y los consumidores y también remarcó la importancia de la innovación social, en el sentido de favorecer la colaboración y el trabajo en red”.

Entre las centenares de bodegas, que van desde la más grande (Montana Wines) hasta varias de tamaño pequeño, sobresalen muchas como, por ejemplo, las Astrolabe, Babich, Cloudy Bay, Craggy Range, Matakana, Palliser, Pegasus Bay, Te Mata, Villa Maria y Wairau River.

En cuanto a los platos tradicionales locales hay que destacar aquellos que se preparan con carne de cordero propia, ampliamente reconocida por su extraordinaria calidad que es el resultado de la combinación ideal de un entorno perfecto para la cría en pastoreo. Se la prefiere cocinada al horno o asada a las hierbas (término medio o tres cuartos). Para muchos, el mejor maridaje de cordero se da con el Pinot Noir (de Gibbston Valley) porque son verdaderos compañeros que ofrecen una experiencia culinaria difícil de superar.

Photos: Cortesía de New Zealand Winegrowers (credit to: NZW, Felton Road Wines, Fromm Winery, Villa María Estate) ; saritalore.com, motel-wellington.co.nz, eyeballnz.com

Dr. József Kosárka